prva srpska selfmade kompresija , monteboy did it again

[monteboy]

Ako sam te dobro razumeo na ulazu u taj tunel ces imati jedan kondenzator i na njemu ventilator sa unutrasnje strane koji uvlaci vazduh. Dalje, u sredini tunela je kompresor pa na izlazu jos jedan kondenzator sa ventilatorom koji vazduh izbacuje napolje. Ako si tako zamislio to nece valjati. Vazduh koji uzmes spolja se vec pri prolasku kroz prvi, ulazni kondenzator zagreje, uzme odredjenu kolicinu toplotne energije od freona. Tu energiju dalje nosi kroz tunel, ne dozvoljava kompresoru da mu preda svoju toplotu jer je vec ima prilicno u tom vazduhu i ista stvar se desava i sa izlaznim kondenzatorom. Uz sve to ces koristiti i spore ventilatore pa ce manje vazduha prolaziti i nesto vise se grejati nego da prolazi brze. Taj izlazni kondenzator ce raditi sa 20ak procenata svog kapaciteta sto je beskorisno. Nadam se da sam objasnio razumljivim jezikom.
Bolje napravi tunel veceg poprecnog preseka pa stavi oba kondenzatora napred.

Nisi me bas najbolje razumeo .....

Kondenzator koji prvi prima vreli gas koji dolazi sa potisa kompresora ce naravno imati vece opterecenje nego onaj drugi koji prima freon koji je znatno hladniji zbog toga je bitno da ventilator na tom kondenzatoru bude tako okrenut da vazduh izbaciju napolje (suprotno aktuelnoj poziciji ) !!! Dok onaj drugi koji je ispred kompresora bude okrenut tako da usisava vazduh.
Uz dodatne rupice sa strane kucista za svez vazduh to ce da bude OK ne brini

Ja mislim da ce to odlicno da sljaka. Merio sam uticaj broja obrtaja na performanse i veruj mi pod ovim loadom od 180W , 3000 obrtaja u odnosu na 1000 obrtaja znaci samo 4K sto je zanemarljivo. A razlika u buci je enormna.

Mali obrtaj ventilatora nece naneti znatnu stetu jer cu verovatno koristiti 12tice debljine 38mm koji imaju odlicne performanse.

Pogledaj gore 150m³ / h na 18db sa mogucnosti jos da se i podese da rade i na 12db ili tise

Videcemo sve kako ce biti u praksi i sam znas teorija zna cesto da bude drugacija od prakse.

 

[FIREBIRD]

Bolje postavi ventilatore da izvlace vazduh iz kondenzatora nego da duvaju kroz njega.
Kako se ponasa kada je procesot neopterecen ( idle )?

 

[soko]

Ok, kad sklopis sve probaj sledece:

- otvori gornju stranu i oba ventilatora postavi tako da izbacuju vazduh iz kutije. Proveri perfomanse pri malom laod-u i pri maksimalnom.

- proveri perfomanse sa setupom koji si isplanirao.

Moja prognoza je da ce kod malog loada (50% maksimalnog) biti zanemarljiva razlika dok ces kod maksimalnog vec imati osetnu razliku. Zasto? Pri manjem opterecenju taj drugi kondenzator postaje mnogo manje potreban (ako ne i suvisan) pa nije bitno da li ga koristis u potpunosti ili samo neki njegov deo (kada ga opstrujava vruc vazduh). Kada se sistem optereti do kraja potrebna ti je sva dostupna izmena toplote koju ti kondenzatori mogu pruziti. Tu se primecuje razlika da li se onaj drugi kondenzator hladi vrucim, vec upotrebljenim ili svezim, sobnim vazduhom tj dali daje svoj puni kapacitiet.

Gledaj da ti kutija bude sto kraca - sto manje rastojanje izmedju kondenzatora. Duza kutija ti poveceva pritisak vazduha. Jeste da ti 38mm bolje odrzavaju pritisak sa smanjenjem obrtaja od onih 25mm ali nije lose smanjiti i taj efekat i dobiti bolje strujanje.

@fireblade: ovo su tanki kondenzatori sa 2 reda cevi a i brzine vazduha su mu male. Nece biti nikakve razlike da li duva kroz ili izvlaci iz kondenzatora.

 

[monteboy]

Ok, kad sklopis sve probaj sledece:

- otvori gornju stranu i oba ventilatora postavi tako da izbacuju vazduh iz kutije. Proveri perfomanse pri malom laod-u i pri maksimalnom.

- proveri perfomanse sa setupom koji si isplanirao.

Moja prognoza je da ce kod malog loada (50% maksimalnog) biti zanemarljiva razlika dok ces kod maksimalnog vec imati osetnu razliku. Zasto? Pri manjem opterecenju taj drugi kondenzator postaje mnogo manje potreban (ako ne i suvisan) pa nije bitno da li ga koristis u potpunosti ili samo neki njegov deo (kada ga opstrujava vruc vazduh). Kada se sistem optereti do kraja potrebna ti je sva dostupna izmena toplote koju ti kondenzatori mogu pruziti. Tu se primecuje razlika da li se onaj drugi kondenzator hladi vrucim, vec upotrebljenim ili svezim, sobnim vazduhom tj dali daje svoj puni kapacitiet.

Gledaj da ti kutija bude sto kraca - sto manje rastojanje izmedju kondenzatora. Duza kutija ti poveceva pritisak vazduha. Jeste da ti 38mm bolje odrzavaju pritisak sa smanjenjem obrtaja od onih 25mm ali nije lose smanjiti i taj efekat i dobiti bolje strujanje.

@fireblade: ovo su tanki kondenzatori sa 2 reda cevi a i brzine vazduha su mu male. Nece biti nikakve razlike da li duva kroz ili izvlaci iz kondenzatora.

Nije nikakav problem da se probaju obadve varijante ..... ali ne sa gornjom otvorenom stranom nego sa kucistem kompletno zatvorenim onako kako ce se koristiti u finalnom radu

videcemo kako ce se pokazati u praksi i u full loadu tvoj predlog koji fakticki stvara vakuum u kucistu isisavanjen vazduha ili moj strujni predlog.

Mericemo sa vise sondi temperature na kompresoru u kucistu i performanse

Kod tvog principa isisavanja na obadvije strane obadva kondenzatora se hlade toplim vazduhom iz unutrasnjosti kucista.
Vazduh mora biti topao jer se kompresor znatno vise greje nego freon na potisu istog.
temperatura kompresora dostizala je 60°C na otvorenom na ovom sistemu a cenim da ce biti u zatvorenom kucistu jos veca.
Mislim da je neophodno da bar jedan ventilator ubacuje svez vazduh spolja i sa time automatski i hladi kompresor.

Pri ovom poduhvati ne smijemo zanemariti cinjenicu da kompresor radi van specifikacija i da mora biti adekvatno ohladjen .....
Ja cisto sumnjam da stvaranjem vakuuma u kucisto to moze da se izvede a da bude efikasno

 

[soko]

Vrati se par postova unazad pa procitaj ponovo (post #118). Ja sam ti predlozio da stavis oba da izbacuju vazduh ali da onda moras da napravis otvore na kucistu. Zato sam ti rekao da prvo probas sa otvorenom stranom (simuliras otvore na kucistu) pre nego sto odlucis koja ti varijanta bolje radi pa tek onda da iseces kuciste ako se odlucis za moj predlog.
Na taj nacin bi se i kompresor znatno bolje hladio jer bi se hladan vazduh pored njega uvlacio u kutiju.
Imaj na umu da kompresor ima svoju unutrasnju termicku zastitu, koja ce ga iskljuciti ako ga ne hladis. A ako bude stajao u tunelu toplog vazduha, ne znam koliko ce uspevati da se ohladi.

 

[monteboy]

Vrati se par postova unazad pa procitaj ponovo (post #118). Ja sam ti predlozio da stavis oba da izbacuju vazduh ali da onda moras da napravis otvore na kucistu. Zato sam ti rekao da prvo probas sa otvorenom stranom (simuliras otvore na kucistu) pre nego sto odlucis koja ti varijanta bolje radi pa tek onda da iseces kuciste ako se odlucis za moj predlog.
Na taj nacin bi se i kompresor znatno bolje hladio jer bi se hladan vazduh pored njega uvlacio u kutiju.
Imaj na umu da kompresor ima svoju unutrasnju termicku zastitu, koja ce ga iskljuciti ako ga ne hladis. A ako bude stajao u tunelu toplog vazduha, ne znam koliko ce uspevati da se ohladi.

Jasno mi je sasvim sta zelis da mi kazes ali ne zaboravi prvi i primarni zahtev koji glasi eliminacija buke
Sto vise otvora to vise buke.

Bice interesantno to sve analizirati.

Strujni princip se pokazao kod kompjuterskih kucista kao daleko bolji jer se obratno stvara zastoj toplog vazduha u sistemu sto je na duzi period u loadu katastrofa.

 

[soko]

Jasno mi je sasvim sta zelis da mi kazes ali ne zaboravi prvi i primarni zahtev koji glasi eliminacija buke
Sto vise otvora to vise buke.

Bice interesantno to sve analizirati.

Strujni princip se pokazao kod kompjuterskih kucista kao daleko bolji jer se obratno stvara zastoj toplog vazduha u sistemu sto je na duzi period u loadu katastrofa.

Najbolji nacin za eliminaciju buke je da downclockujete CPU za 30%, spustite mu napon na minimum i ostavite da radi sa pasivnim hladnjakom . Necujno 100%.

Kod komp. kucista ti je bitno izbaciti sto vise toplog vazduha IZ prostora unutar kucista dok je ovde bitno izbaciti sto vise toplote SA rebara vaz. kondenzatora. Temperatura untrasnjosti ti skoro pa i nije bitna. Radice taj kompresor i sa 40C ambijentalne temperature.

Veruj mi, sve ovo ti ne pricam onako. Ne bi mi verovao koliko samo 1 kanta sa 10l vode moze pomoci vaz.kondenzatoru od 20KW (20.000 W) kada je na samoj margini potrebne snage. Jedna jedina kanta je bila dovoljna da pocne da spusta temperaturu sa -16C i dostigne -24C.

 

[monteboy]

Najbolji nacin za eliminaciju buke je da downclockujete CPU za 30%, spustite mu napon na minimum i ostavite da radi sa pasivnim hladnjakom . Necujno 100%.

Kod komp. kucista ti je bitno izbaciti sto vise toplog vazduha IZ prostora unutar kucista dok je ovde bitno izbaciti sto vise toplote SA rebara vaz. kondenzatora. Temperatura untrasnjosti ti skoro pa i nije bitna. Radice taj kompresor i sa 40C ambijentalne temperature.

Veruj mi, sve ovo ti ne pricam onako. Ne bi mi verovao koliko samo 1 kanta sa 10l vode moze pomoci vaz.kondenzatoru od 20KW (20.000 W) kada je na samoj margini potrebne snage. Jedna jedina kanta je bila dovoljna da pocne da spusta temperaturu sa -16C i dostigne -24C.

ti zaboravljas da je namjena sistema OC
videcemo probacu obadvoje pa to sto bude bolje to ce mo izabrati

 

[zajebani]

@monteboy
Ovo sa potenciometrima je dobro resenje. Ako sam dobro shvatio to ce omoguciti da se sistemu da malo vise snage samim tim i da se smanji temperatura procesora, recimo prilikom nekog benchovanja. Ako je to izvodljivo to bi bilo idealno rasenje, na primer 4200mhz za svaki dan a ako hocu da pojurim neki rezultat stisnem par prekidac i mogu da ga poteram na recimo 4500mhz cisto da se recimo izvrte 3Dmarkovi

 

[monteboy]

@monteboy
Ovo sa potenciometrima je dobro resenje. Ako sam dobro shvatio to ce omoguciti da se sistemu da malo vise snage samim tim i da se smanji temperatura procesora, recimo prilikom nekog benchovanja. Ako je to izvodljivo to bi bilo idealno rasenje, na primer 4200mhz za svaki dan a ako hocu da pojurim neki rezultat stisnem par prekidac i mogu da ga poteram na recimo 4500mhz cisto da se recimo izvrte 3Dmarkovi

Tako je zamisljeno .....

 

[FIREBIRD]

Jesi probao da uguras kompresor u kuciste ( haf 932 )?

 

[monteboy]

Jesi probao da uguras kompresor u kuciste ( haf 932 )?

HAF 932 je duzi nekih 75mm od MDF ploce koju koristim za kompresiju ali je uzi za 20mm sto znaci da se mora ionako kupovati nova MDF daska....
sirina kompresora nije problem.

 

[FIREBIRD]

HAF 932 je duzi nekih 75mm od MDF ploce koju koristim za kompresiju ali je uzi za 20mm sto znaci da se mora ionako kupovati nova MDF daska....
sirina kompresora nije problem.

BIlo bi lepo kada se kompresor namesti dole, veci kondenzator postavih na vrh kucista.
Extra kombinacija

 

[monteboy]

Jel moze da mi proverite cenu za sledeci kompresor ?

Embraco NEK 2150 GK

poz...

 

[FIREBIRD]

Sutra idem u Status da uznem filtere pa cu usput proveriti, od te cene se verovatno moze naci 10-15% jeftinije u beogradu.
Embraco-Aspera kompresori su po meni bolji od Danfoss-a manje se kvare.

Embraco NEK 2150 GK je u rangu sa Danfoss-om SC 12CLX

 

[monteboy]

Sutra idem u Status da uznem filtere pa cu usput proveriti, od te cene se verovatno moze naci 10-15% jeftinije u beogradu.
Embraco-Aspera kompresori su po meni bolji od Danfoss-a manje se kvare.

Embraco NEK 2150 GK je u rangu sa Danfoss-om SC 12CLX

kod ovog primerka se radi o alternativi za nl11f u pitanju je kompresor koji je jaci od nl11f a pritom jednako tih tisi od sc12clx zato se cesto danas umesto NL11F koji vazi kao referenca kad su ovakvi sistemi u pitanju umesto istog ugradjuje

 

[FIREBIRD]

http://www.embraco.com.br/portugue/produtos/04009.pdf

Po katalogu je:
Embraco NEK 2150 GK = Danfoss-om SC 12CLX,
Danfoss NF11 = Embraco FFI 10 HBX / NEK6187Z

Razlike su male.

Prelazis na R404?

 

[monteboy]

http://www.embraco.com.br/portugue/produtos/04009.pdf

Po katalogu je:
Embraco NEK 2150 GK = Danfoss-om SC 12CLX,
Danfoss NF11 = Embraco FFI 10 HBX / NEK6187Z

Razlike su male.

Prelazis na R404?

ma ne odlicno sljaka nl11f , nego ako budem ubuduce jos radio silent single stage kompresija koristicu embraco

 

[FIREBIRD]

Embraco je 15-20% jeftiniji od Danfoss-a kod nas.

 

[monteboy]

Embraco je 15-20% jeftiniji od Danfoss-a kod nas.

To dobro zvuci !!!!

 

[FIREBIRD]

Ja sam do sada samo 1 Embraco namontirao, FFI 12 HBX, lepo radi za sada uparen sa 3/4HP kondenzatorom, crko je Lunite pa ga zamenio Embracom proslo leto.
Inace kod nas se Embraco prodaje u orginalnoj kutiji, ima uputstva za instalaciju lepo zapakovan fabricki.
Danfoss i Electrolux dolaze bez icega, kada ih istovaraju bukvalno ih bacaju i sutiraju, moguce da te to razlog cestog crkavanja Danfoss-a u poslednje vreme.

 

[monteboy]

Ja sam do sada samo 1 Embraco namontirao, FFI 12 HBX, lepo radi za sada uparen sa 3/4HP kondenzatorom, crko je Lunite pa ga zamenio Embracom proslo leto.
Inace kod nas se Embraco prodaje u orginalnoj kutiji, ima uputstva za instalaciju lepo zapakovan fabricki.
Danfoss i Electrolux dolaze bez icega, kada ih istovaraju bukvalno ih bacaju i sutiraju, moguce da te to razlog cestog crkavanja Danfoss-a u poslednje vreme.

Lepo lepo !

Ja sam primetio da je ovaj moj NL11F nekako sinoc jos malkice tise radio nego ovih zadnjih dana gotovo necujan. A vibracija nema gotovo nikakvih.

 

[FIREBIRD]

Lepo lepo !

Ja sam primetio da je ovaj moj NL11F nekako sinoc jos malkice tise radio nego ovih zadnjih dana gotovo necujan. A vibracija nema gotovo nikakvih.

Embraco vazi za najeftniji kompresor kod nas, po meni su ok, problem je ako se suvise malo ili suvise mnogo napuni mora se lepo potipiti inace nece da radi kako treba.

 

[monteboy]

e da proveri mi i cenu za sledece :

Refco aparaturu za punjenje / praznjenje (naznam tacno pravi izraz na srpskom) ovdje se zove manometar baterija ali obavezno sa 4 ventila (po mogucnosti da budu 80mm manometri punjeni glicerinom klasa 1.0)

 

[FIREBIRD]

Ja sam kupio REFCO univerzalni za sve freone menjaju se stakla 95e, ima 2 ventila.
Glicerinski idu od 200e pa navise, provericu danas popodne to prodaju samo po narudzbini jer je skupo pa im ne stoji na stanu bezveze.
CPS je mnogo kvalitetnijei od Refca u poslednje vreme, alati su im 3 puta bolji, za pertlovanje je neunistiv. CPS klesta za dopunu su zakon imaju mnogo jacu iglu i gumu oko igle, kod Refca se desava da pukne igla pa izadje sav gas ako ne ustipes cev na vreme.

 

[soko]

Taj Embraco ce da bude negde oko 100e (+PDV), samo sto ga nema na trzistu. Ocekuje se uvoz do NG.

Ne verujem da ces u Srbiji naci Class 1.0 manometre, mozda u Masteru ali onda ocekuj cenu kao i u Nemackoj. A realno, i ne trebaju ti. Znam ljude koji godinama rade mnogo ozbiljnije i skuplje uredjaje sa obicnom setom manometara. To Class 1.0 je marketing i nacin da proizvodjaci kazu kako su smislili nesto novo i ponovo izmame pare. Onom ko ne zna da radi nece pomoci ni Class 1000 a onom ko zna sta i kako je dovoljno 1 crevo.

Jedini Refco Class 1, glicerinski, sa 4 ventila su Refco M4-8 (samo manometri, imas i setove sa crevima ili u koferu).
Ali ocekuj da ce te kostati kao ceo taj ciler. Po meni, overkill. Nece ti taj uredjaj nista bolje raditi nego da ga punis obicnim setom. Ovo sebi kupuju ljudi koji odrzavaju cilere u robnim kucama, brodovima... (ciji je sat 30-40-50$) i to ne zato sto su im neophodni, nego zato sto mogu i da bi se kurcili pred kolegama i musterijama.

Znam da ste vi koji pisete u ovoj sobi navikli na sve naj... i sve do maksimuma ali u hladjenju je drugacije. Uvek postoji margina, rezerva i neki gram freona vise ili manje nece uticati na rad. A sa obicnim manometrima ne mozes pogresiti vise od par grama.

 

[monteboy]

Ja sam kupio REFCO univerzalni za sve freone menjaju se stakla 95e, ima 2 ventila.
Glicerinski idu od 200e pa navise, provericu danas popodne to prodaju samo po narudzbini jer je skupo pa im ne stoji na stanu bezveze.
CPS je mnogo kvalitetnijei od Refca u poslednje vreme, alati su im 3 puta bolji, za pertlovanje je neunistiv. CPS klesta za dopunu su zakon imaju mnogo jacu iglu i gumu oko igle, kod Refca se desava da pukne igla pa izadje sav gas ako ne ustipes cev na vreme.

Mene su preporucilo refco jer im manometer baterije bolje dihtuju nego kod drugih firmi recimo WIGAM ili ITE

imam i ja refcov univerzalni sa dva ventila ali evakuiranje i punjenje sa dva ventila nije idealno.

Nakon evakuiranja kad skidas vakuum pumpu i kacis flasu sa freonom ulazi neminovno vazduh

 

[soko]

Mene su preporucilo refco jer im manometer baterije bolje dihtuju nego kod drugih firmi recimo WIGAM ili ITE

imam i ja refcov univerzalni sa dva ventila ali evakuiranje i punjenje sa dva ventila nije idealno.

Nakon evakuiranja kad skidas vakuum pumpu i kacis flasu sa freonom ulazi neminovno vazduh

Eto vidis. Evo, da ti kazem jednu foru dok ne nabavis manometre sa 4 ventila.

Kada prikacis bocu nakon vakumiranja, otovori ventil na boci a svi ostali ventili treba da su zatvoreni. Malo odpusti crevo koje dovodi freon do manometara na ulazu u manometre tako da pocne da sisti. To mozes uraditi recimo 2-3 puta u trajanju po 0.5-1 sec. Tako ce tecan freon isterati najveci deo vazduha iz creva.

Svakako je bolje nabaviti 4-way manometre. Nema bespotrebnog ispustanja freona a i rad je mnogo udobniji i brzi.

Refco je nekad bio dobar i napravio sebi imidz. Sada se svi ti brandovi ITE, CPS, Wigam, Refco, Mastertools, Jelow Jacket.... proizvode u Kini. Naravno, postoji kontrola kvaliteta, nije to bas isto sto i ovaj buvljacki sund ali nije ni blizu onog sto su nekad imali.

 

[monteboy]

Eto vidis. Evo, da ti kazem jednu foru dok ne nabavis manometre sa 4 ventila.

Kada prikacis bocu nakon vakumiranja, otovori ventil na boci a svi ostali ventili treba da su zatvoreni. Malo odpusti crevo koje dovodi freon do manometara na ulazu u manometre tako da pocne da sisti. To mozes uraditi recimo 2-3 puta u trajanju po 0.5-1 sec. Tako ce tecan freon isterati najveci deo vazduha iz creva.

Svakako je bolje nabaviti 4-way manometre. Nema bespotrebnog ispustanja freona a i rad je mnogo udobniji i brzi.

Refco je nekad bio dobar i napravio sebi imidz. Sada se svi ti brandovi ITE, CPS, Wigam, Refco, Mastertools, Jelow Jacket.... proizvode u Kini. Naravno, postoji kontrola kvaliteta, nije to bas isto sto i ovaj buvljacki sund ali nije ni blizu onog sto su nekad imali.

znam tu foru praznjenja creva ja sam to uradio ovako kod ovog sistema.

- evakuirao preko noci dobrih 5-6 sati
- zatvorio obadva ventila i skinuo vakuum pumpu
- prikljucio freon bocu
- skinuo crveni slauh (potis)
- otvorio malo ventil na boci i onda otvorio malko crveni (potis) ventil dok malkice ne prostruji freona
- prikljucio crveni ventil ponovo na schrader
- zatvorio crveni ventil
- otvorio plavi ventil i punio sistem do 3 bara preko usisa

 

[FIREBIRD]

Mene su preporucilo refco jer im manometer baterije bolje dihtuju nego kod drugih firmi recimo WIGAM ili ITE

imam i ja refcov univerzalni sa dva ventila ali evakuiranje i punjenje sa dva ventila nije idealno.

Nakon evakuiranja kad skidas vakuum pumpu i kacis flasu sa freonom ulazi neminovno vazduh

Zasto je problem?
Zatvoris ventile, otkacis pumu, zakacis bocu stegnes lepo, olabavis malo crevo na ulazu u racvu, otvoris ventil na boci malo saceskas par sekundi da izduva vazduh iz creva, pritegnes i to je to.
Mozda nije ekoloski ali tako se radi kod nas.
Tako sam isterivao zazduh iz creva iduvek pre svakog punjenja, imam 1.8m creva najudza.