FUJI Fujifilm FinePix F70 EXR

[The_Grunf]

Poz,

gledam nešto ovaj aparatić, treba mi za poklon a mogu ga dobiti novog relativno povoljno (~150 evra +-10 evra). Nisam našao neke testove na net-u, valjda je nov model ili šta, ali bih nabavio neki kompaktni UZ aparat. Prije njega sam gledao panasonic TZ6/7. Panasonic ima HD video, što je zgodno, ali Fuji ima manuelne kontrole + bolji CCD, gledao sam neke samplove i može ići do ISO 1600 na nekim manjim formatima. Između ISO 400 i 800 skoro da nema razlike. Veća mana po meni je objektiv koji ima IZRAZEN purple fringing, valjda zbog jako kompaktnog objektiva 🙁 Da li je neko imao dodira sa ovim aparatićem, čisto da se ne pokajem kada kupim.

:wave::wave:

 

[Enrico Adams]

Zaboravih da napisem za mene najvecu manu aparata - na svim automatskim modovima (oni su 90% od svih modova aparata) aparat dize iso vrednost gotovo uvek makar na 400, cesto cak i na 800 ili 1600 bez ikakve potrebe. Tako da i neki naizgled zanimljivi modovi padaju u vodu.
Da nije p i m moda , aparat bi bio ocajan, ali ovako je odlican 🙂

Има само фора да је ISO 400 минимум када је укључен блиц, а за ово остало нисам приметио да без разлога диже ISO. Тј чинило се и мени да је тако, али када погледам после EXIF те слике увек се испостави да никако другачије није могла да се осветли та слика, дакле нпр бленда буде 3.3, експозиција 1/30 и сл. Баци те слике где мислиш да се апарат зајебао.

 

[dowla1]

To za blic nisam znao. Hm, cini mi se da si u pravu ,kad malo bolje prelistam fotke nisam mnogo ni skljocao na automatskim modovima, pogotovo sto sam se raspitao o aparatu pre kupovine.
Pronasao sam samo jednu sliku u pro focus modu,slikana napolju po lepom vremenu oko 14h, do duse sa zumom 21mm , 1\200s f5.4 i iso800, e sad da li je moralo bas na 800 ne znam.
Mada si generalno u pravu.

 

[driver]

21mm kod njega je neka zumchina tako da je odabrao 1/200 da ne bi stresao fotografiju i zbog toga je morao da podigne ISO na 800. I to bash i nije bilo na dobrom svetlu sa tim podeshavanjima...

 

[dowla1]

Raspon je od 5m do 50mm tako da mu to dodje neki 4x zum sto zaista nije malo. Zum sam namerno "raspalio" jer bez zuma je tesko primeniti pro focus mod. I nije bas bilo idealno svetlo.

Za sada kod ovog aparata nisam nacisto kod samo jedne stvari: lep je i suncan dan, uslovi idealni za slikanje napolju,slika se priroda,porodica,poneka fotka za svoju dusu... Koji mod koristiti - exr dr zbog dr800% , p mode sa zakljucanim iso100 ,200 ili auto iso400 ili nesto trece? Kako cu dobiti najbolje slike na mom aparatu?

 

[Enrico Adams]

Ово за 1/200 експозицију ти је последица pro focus мода. Тај мод ради тако што окине 3 слике одједном, једна је у фокусу а друге две су ван фокуса, тако да је једна фокусирана максимално далеко а друга максимално близу. Е сада да би то све радило потребно је да разлике на тим сликама (услед померања твоје руке или субјекта који сликаш) буду минималне, а то они постижу то са 1/200 експозицијом. Можда су могли и мање да ставе, али *** изгледа да су рачунали да им је то сигурица.

За ово сликање напољу бих ја ставио auto ISO 400 (или би га закључао фиксно ако си баш сигуран да има довољно светла) и DR400%. Ако је баш неко екстрено контрастно осветљење ту онда има смисла ићи на DR800%

 

[dowla1]

Evo mene opet sa ponekim pitanjem.
Sto se makro moda tice, ja ne primecujem nikakvu razliku dok slikam na spot auto fokusu kada je macro mod ukljucen ili ugasen. Fotke su bukvalno iste, probao sam vise puta. Sa 15ak cm daljine aparat sasvim lepo fokusira i bez i sa ukljucenim macro-om. Kada je multi fokus u pitanju, on ne uspeva da se izbori bez macro-a ali posto ja uglavnom koristim spot fokus ima li svrhe uopste paliti makro mod? Naglasavam da sam eksperimentisao uvece kod kuce sa upaljenim blicem ako ima ikakve veze...
Druga stvar, ovaj continous fokus mi nije jasan. Kako to funkcionise? Posto ima krstic na sredini, znaci li to da u toj tachci konstantno preracunava fokus sve dok drzimo okidac polupritisnut ili vec sta? Pokusao sam da fokusiram jednu daljinu drzeci okidac na pola pa da okrenem aparat ka necemu dosta blizem drzeci i dalje na pola ali fokus ostaje zakljucan "na daleko" ,ako sam dobro objasnio. Tako da ne kapiram poentu ovog podesavanja.

 

[Enrico Adams]

Тај continous фокус ти фокусира нонстоп то што је у центру ако ти је подешен централни фокус, а ако је укључен face detection онда нон стоп фокусира на лица што уме да буде корисно. Дакле он фокусира сам без да било шта дираш, нема потребе да се држи окидач на пола итд. То ће наравно мало брже да поједе батерију, али може да буде корисно ако дајеш неким дудуцима да те сликају, онима што не могу да укапирају како се фокусира, него одмах набију окидач до краја 🙂

Ово за макро сам пробао код себе, и нпр када ми је укључен макро фокусира са 5цм, док нпр када је искључен не може ближе од 30цм. Види искључи блиц и стави на онај мулти фокус, дакле нека стандардна подешавања па погледај како се понаша

 

[dowla1]

Dosta cesto sam u prilici da fotografisem sportske aktivnosti iz neposredne blizine, sada preko zime naravno u zatvorenom. Aparat sam podesio ovako : p mod, iso uglavnom na 400 ili 800, kada je zum malo veci onda iso 800, velvia mode(volim kad sljasti 🙂 ), bez blica, dr400, focus continous,white balance auto, kompenzaciju stavim nekada na -1/3 a nekada cak i na -1, iskljucivo iz razloga sto se vreme expozicije smanji pa bude nekad 1/80, 1/100 ili cak 1/150 sto je prioritet so obzirom da slikam decu u punom trku.
Naravno kasnije slike doradim (posvetlim i eventualno malo ispeglam sum) u fotosopu onako laicki, uglavnom levels alatkom a sum sa neat image plugin-om.
Na ovaj nacin i u ovakvoj situaciji uspevam izvuci maximum iz aparata,naravno u skladu sa mojim skromnim znanjem u vezi dig.fotografije.
Da li negde gresim, mozda moze i bolje? 🙂

p.s. jos jedno pitanjce... Enrico, oprosti ali opet te nisam razumeo potpuno u vezi ovog continous fokusa. Aparat ti nudi podesavanje: ILI continous, ILI spot ILI multi. Ne razumem najbolje kako moze biti continous i spot odjednom? Pretpostavljam da si hteo reci da u continous modu ako je ukljucen face detection onda fokusira lica koja prepozna a ako nije ukljucen onda fokusira u centru konstantno? Sta mi preporucujes u gore navedenoj situaciji, da face detection bude ukljucen ili ne,cisto sumnjam da ce aparat uspeti prepoznati i fokusirati lice osobe u trku?

 

[Enrico Adams]

Фокус је или continous или center или multi, а мерење светла може бити multi, spot, average. Ова детекција лица је као посебна опција која обједињује мерење светла, а донекле и фокус. Дакле приоритет је да лица буду добро експонирана и да фокус буде на њима. То је у теорији тако али сам приметио да у пракси хоће мало да брљави ноћу када је укључен блиц. Тада се нешто зезне то препознавање лица и као да смањи јачину блица, и самим тим слике испадно подекспониране. Чини ми се да је average мерење тада најбоље, дакле да у тим слабијим светлосним условима треба искључити face detection.
Елем dowla1, баци те слике па да се онда гледа шта би могло боље 🙂 Овако из главе ја би тај спорт сликао у мануелном моду, кренуо бих са 1/100 експозицијом и са осталим подешавањима коеј си ти навео горе, наравно без компензације. Немој ни ISO 1600 да се плашиш да користиш понекад, уме то после обраде лепо да испадне, у сваком случају неупоредиво боље него замућена слика на нпр ISO 400 🙂

 

[dowla1]

Enrico , probacu sledeci put da slikam na manual, pa ako ne budem zadovoljan ili ako budem zadovoljniji od p moda onda cu kaciti da komentarisemo, da ne smaram previse sada i kacim slike (pogotovo jer sam ih doterivao), ionako je topic preobiman a ja ga malo malo dizem iz mrtvih, prezvakasmo f70 uzduz i popreko 🙂

Elem, neverovatno je da sto vise imam aparat, sve vise koristim veci iso , tj taj sum mi sada uopste ne smeta (a izludjivao me prvih dana),cak me nervira sto na iso100 i iso200 ne moze mnogo da se doteruje slika , a iso 800 ili cak iso 1600 veoma dobro izgleda posle neat image-a i malo fotosopa, cak i u mojim "laickim rukama". Tako da vise ne slikam sa kompenzacijom, sada dizem iso, skroz si u pravu enrico, bolje ispadne i lakse je kad peglam sum na iso 800 ili 1600 (koji je dooosta upotrebljiv) nego kad posvetljujem iso200 ili 400 , barem za moj ukus 🙂
Sto se face detection tice, nekako me to sve nervira,uglavnom mi je iskljucen, jedino kad je u pitanju blizi portret koji se skoro ne pomera, ali onda se aparat lepo snadje i bez ukljucenog FD, skoro da ga ni ne koristim vise.

 

[Enrico Adams]

Не знам да ли сам те добро разумео, али немој да се осилиш па да користиш ISO 800 или 1600 када има довољно светла и за 100 или 200 🙂 Када нема светла ту нема много размишљања, боље мало шумовита слика која је правилно експонирана него глатка слика која је замућена или превише.
Ето драго ми је што си задовољан резултатима 🙂

 

[dowla1]

Naravno da necu da se osilim 🙂 , govorio sam za uslove u kojima cesto slikam - sportske aktivnosti sa ili bez osvetljenja u sali u zavisnosti od toga da li je dan ili noc. Osvetljenje je dosta slabo, tako da je iso200 neupotrebljiv.
E sad, prvo sam slikao na iso 400 sa kompenzacijom oko -1 da bih smanjio vreme ekspozicije, pa kasnije doterivao, ali sam zakljucio da je bolje slikati na 800 ili 1600 pa samo doterivati sum posle.

 

[Suicide_samurai]

dowla, ima jedna stvar u vezi aparata, koju ćeš sasvim lako da primetiš, ako probaš sledeće:

odredi neku tamniju scenu, koju ćeš da fotkaš...
zatim utvrdi parametre, npr: ISO800, F4, 1/30s (lupio sam)
onda vrati ISO na baznu vrednost (dakle 100) i sa istim parametrima (F4, 1/30s) slikaj istu stvar. Fotografija koju dobiješ biće mračna, odeš u photoshop i povećaš exposure za +3 (ili +4 nisam siguran), dok ne dobiješ isto exponiranu scenu.

kvalitet fotke bi trebao da bude približno isti, s tim što ćeš morati da radiš čišćenje od šuma. Aparat isto ovo radi interno, dakle nema nikakve razlike da li ćeš posvetljavanje (pojačavanje odnosa signal/šum) raditi ti posle, ili odmah u aparatu (dizanjem ISO vrednosti).

:wave:

 

[zeleni_zub]

Nije baš tako. Da jeste, nikoga ne bi zanimalo koliki ISO koji aparat može da izvuče. Svi bi fotkali na ISO100 i samo posle u LR izvlačili na pravilnu ekspoziciju.

Povećavanje ISO vrednosti povlači pojačanje signala koji ide od senzora ka AD konvertoru. Dok u PSu možemo manipulisati samo onim informacijama koje nam je isporučio AD konvertor.

Znači ako je fotografija toliko podeksponirana da tamni pikseli svi redom imaju vrednost 0 - odatle nikako ne možemo dobiti detalje. Zamisli da ti neko da jedan veliki niz u kome su samo nule i kaže ti da napraviš algoritam koji odatle treba da generiše neki niz brojeva koji bi trebao da stoji umesto tih 0. Jednostavno nemoguće.

A ovom tvojom metodom bi uradio baš to - ekstremnim podeksponiranjem bi signal sa senozora bio vrlo slab i većina piksela, posle prolaska kroz AD konverter, bi dobila vrednost 0 (što je manji dinamički opseg senzora, više piksela će završiti kao 0). U slučaju da povećaš ISO, pojačanje signala će se desiti pre AD konvertora i u tom slučaju će on pravilno odraditi konverziju i pikseli će imati neke vrednosti (različite od 0).


edit: Tehnički, ovo šta si napisao bi mogao da izvedeš ako bi fotkao scenu koja ima mali dinamički opseg senzorom velikog dinamičkog opsega - pri ISO800 da su svi tonovi na 3/4 histograma, pa kada podeksponiraš na ISO100 da dođu negde na 1/4, tako da ne dođe do black clipping-a. Ali tu opet imaš problem - što u tamnim delovima koji su pri početku histograma imaš manji odnos signal/šum i samim tim imaš više vidljivog šuma na fotografiji.

Tako da se to ne radi na taj način (osim kada slučajno omašiš, pa ti posle ne ostaje ništa drugo nego da izvlačiš fotku kako znaš i umeš). Idealan slučaj je da su ti tonovi raspoređeni približno gausovom raspodelom sa maksimumom oko 2/3 histograma, bez black i white clipping-a.

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm

 

[dowla1]

Opet jedno pitanjce... Videh ne netu u nekoj specifikaciji a spominjalo se i na ovom topic-u da postoji na f72 i fill in bilc. U kom modu postoji taj blic, kod mene je u p modu samo auto, on, off i slow sinchro?
Evo gledam i u users manual, spominju samo ova 4 koje ja imam, kakav sad fill in blic ljudi 🙂 mislite li na slow sinchro?

 

[driver]

Da, fill-in blic je slow synchro, tako bi ti mali blicevi stalno trebali da se koriste, jer takve fotografije izgledaju prirodnije, blic je "dosvetlio", ne "osvetlio", tako da nema rudara u tunelu i slicno 🙂

 

[Suicide_samurai]

Nije baš tako. Da jeste, nikoga ne bi zanimalo koliki ISO koji aparat može da izvuče. Svi bi fotkali na ISO100 i samo posle u LR izvlačili na pravilnu ekspoziciju.

Povećavanje ISO vrednosti povlači pojačanje signala koji ide od senzora ka AD konvertoru. Dok u PSu možemo manipulisati samo onim informacijama koje nam je isporučio AD konvertor.

Znači ako je fotografija toliko podeksponirana da tamni pikseli svi redom imaju vrednost 0 - odatle nikako ne možemo dobiti detalje. Zamisli da ti neko da jedan veliki niz u kome su samo nule i kaže ti da napraviš algoritam koji odatle treba da generiše neki niz brojeva koji bi trebao da stoji umesto tih 0. Jednostavno nemoguće.

A ovom tvojom metodom bi uradio baš to - ekstremnim podeksponiranjem bi signal sa senozora bio vrlo slab i većina piksela, posle prolaska kroz AD konverter, bi dobila vrednost 0 (što je manji dinamički opseg senzora, više piksela će završiti kao 0). U slučaju da povećaš ISO, pojačanje signala će se desiti pre AD konvertora i u tom slučaju će on pravilno odraditi konverziju i pikseli će imati neke vrednosti (različite od 0).


edit: Tehnički, ovo šta si napisao bi mogao da izvedeš ako bi fotkao scenu koja ima mali dinamički opseg senzorom velikog dinamičkog opsega - pri ISO800 da su svi tonovi na 3/4 histograma, pa kada podeksponiraš na ISO100 da dođu negde na 1/4, tako da ne dođe do black clipping-a. Ali tu opet imaš problem - što u tamnim delovima koji su pri početku histograma imaš manji odnos signal/šum i samim tim imaš više vidljivog šuma na fotografiji.

Tako da se to ne radi na taj način (osim kada slučajno omašiš, pa ti posle ne ostaje ništa drugo nego da izvlačiš fotku kako znaš i umeš). Idealan slučaj je da su ti tonovi raspoređeni približno gausovom raspodelom sa maksimumom oko 2/3 histograma, bez black i white clipping-a.

http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/histograms1.htm

u pravu si što se svega gore navedenog tiče, jedino bih na moju prvu izjavu dodao da sam ovo isprobavao pucajuću u RAW na S9600 i stvarno nisam primetio neke značajne razlike koristeći ISO80+exp ili ISO800. ISO 1600 je ipak previše za ovaj aparat, pa nisam želeo da experimentišem.

Takođe, napisao si gore - "povećanjem signala" - povećanjem signala, povećava se i šum, ali odnos signal/šum ostaje isti, zar ne?

Ja sam ovo gore isprobavao u svojoj sobi, pod osvetljenjem jedne male lampe, tako da je moguće i da je dinamički raspon cele scene bio relativno mali...

 

[civi]

Bas u toj dinamici i lezi kjuc problema

 

[culy]

Da li je F70/72 jos uvek best buy ili mi je mozda bolje uzeti Canon SX130?

 

[driver]

Fuji...

 

[jaygee]

da slučajno ne zaboravim:
SREĆNA NOVA GODINA I BOŽIĆ!

okitili smo jelku, veliku, skoro 2,5m visoku sa preko 300 ukrasa...

(iso800, iz ruke, bez blica, P mod, auto WB)

(iso200, iz ruke, bez blica, P mod, cloudy WB (svidelo mi se tako))

😛arty:

 

[Aragorn]

Da li je F70/72 jos uvek best buy ili mi je mozda bolje uzeti Canon SX130?

Fuji...

A ako se uzme u obzir da je F70 gotovo nemoguce naci?

 

[Enrico Adams]

Може да се нађе, купио је мој ортак пре пар дана. Не бих смео да наводим име радње али се налази у листи понуђених радњи за F70 на fotocene сајту.

 

[Aragorn]

Hvala na informaciji.

Jos uvek se lomim izmedju ova dva aparata ali mislim da cu ipak uzeti Canon zbog boljeg snimanja videa.

 

[theRasha]

Ja sam sveo razmisljanje na F200 ili F70, samo me zanima da li F200 zaista vredi 40e vise? Mada su im cene pale u odnosu na proslu godinu sad su 175 i 215

 

[leksa]

Ako ti ne treba veliki zum, onda vredi.

 

[danijel00]

40e vise ne vidim zasto bi vredelo... dvoumio sam se kad je razlika u ceni bila nesto smesno i opet mislim da je f70 bolja ideja, a razlika u kvalitetu slike je zanemarljiva...

 

[Bad Habbit]

Bilo je vec 100x price o tome. F70 ima veci zoom i lepsi je - manji, dok f200 ima bolji iso, vece dimenzije i ruzniji je. Ja sam uzeo f70 i koristim ga samo kada moram. Inace i dalje koristim kad god je moguce 6500, koji pravi mnogo bolje slike.

 

[theRasha]

Bilo je vec 100x price o tome. F70 ima veci zoom i lepsi je - manji, dok f200 ima bolji iso, vece dimenzije i ruzniji je. Ja sam uzeo f70 i koristim ga samo kada moram. Inace i dalje koristim kad god je moguce 6500, koji pravi mnogo bolje slike.

Dovoljan komentar da ne uznem F70 😉

 

[Enrico Adams]

Bilo je vec 100x price o tome. F70 ima veci zoom i lepsi je - manji, dok f200 ima bolji iso, vece dimenzije i ruzniji je. Ja sam uzeo f70 i koristim ga samo kada moram. Inace i dalje koristim kad god je moguce 6500, koji pravi mnogo bolje slike.

Из твоје приче испаде да је F70 лош апарат. Верујем да 6500 даје боље слике (мада нисам сигуран да је разлика велика), али опет је мало безвезе поредити вероватно најбољи просумер са апаратом који стаје у џеп.