Šta je novo?

Za pocetnike

Cika Pera

Slavan
Učlanjen(a)
05.12.2004
Poruke
325
Poena
319
SADRZAJ
-----------------------------------------
1. Deo - [ link ]
2. Deo - [ link ]
-----------------------------------------

Odgovori na cesta pitanja, bez previse detalja.
Uskoro nastavak sa vrlo detaljnim opisima.
Preuzeto sa http://www.servisploca.com/Integral_korisni_saveti.html


Korisni saveti

Iako ne postoje sabloni za popravku racunara, posle deset godina rada utvrdjene su neke pravilnosti. Statisticki podaci ukazuju da se najveci broj kvarova desava zbog napajanja, prasine i nestrucnog rukovanja.
Navodimo nekoliko korisnih saveta koje dajemo svojim klijentima.

Korisni saveti:

-Najvaznija komponenta racunara, ili bar ona od koje svi kvarovi krecu, je napajanje. Odaberite tip i snagu napajanja u skladu sa potrosnjom racunara. Svaki posten trgovac ce umeti da vas posavetuje. Ako se dvoumite izmedju dva napajanja, uzmite teze.


-Izbegavajte "sumnjiva" napajanja. Izbegavajte nestrucno popravljana napajanja. Jnc, ans, sky-hawk, meico, imaju ruznu osobinu da prilikom crkavanja povuku sa sobom plocu, hdd i optiku. Napajanja starija od godinu dana treba zamenti novim. Dovoljno su prasnjava da bi se pravilno hladila, a i elektroliti su dovoljno suvi. (upozorenje ne vazi za chieftec, leadman, lcpower, antec, enermax i sl.)

-Redovno cistite kulere od prasine, kako na procesoru, tako i na grafickoj i chipsetu. Natalozena prasina podize temperaturu, sto je prvi preduslov za nepouzdan rad. Koristite meku farbarsku cetku, ako treba i usisivac. Drzite kompresor podalje od racunara!!!

-Proverite temperature u racunaru. Preporucujem program speedfan. Ako je potrebno ugradite dodatne ventilatore u kuciste. Za prvo vreme ce pomoci i skidanje bocne stranice racunara.

-Hard-diskovi koji ne crkavaju, ili bar retko, su hladjeni diskovi. Namontirajte bilo kakav ventilator da usmeri hladan vazduh preko diska. Ne zaboravite da ovako ne cuvate samo svoju investiciju od par desetina evra, nego i svoje podatke, cesto nenadoknadive, nezamenljive i samim tim neprocenjive.

-Skripanje, lupanje ili potpuna tisina iz hard diska znak su da nesto ne valja. Ako vam je stalo do podataka odmah iskljucite racunar, da sprecite dalju degradaciju diska. Nemojte otvarati poklopac, nema sta da se vidi, vasem disku je potreban lekar specijalista. Sto manje dirate, manja ce biti steta, lakse ce biti popravljen i proci cete jeftinije.

Maticna ploca je "ono u sta se ubada sve ostalo". Dele se na ispravne, poluispravne i neispravne. Da bi sto duze ostale ovo prvo, pridrzavajte se sledecih pravila:

-Prilikom ugradnje uporedite rupe na ploci i distancere na kucistu. Triput! Ovde i najbolji ponekad pogrese.
-Srafciger ne sme da sklizne! Najmanja ogrebotina na ploci moze vas kostati vremena i para.
-Oprezno kod ubacivanja kartica, lim koji drzi karticu za kuciste prilikom ugradnje moze da osteti plocu.
-Morate osetiti pod prstima "klik" kad ubadate memoriju na plocu. U protivnom postoji opasnost da nije pravilno ubodena.
-Ne smete pod prstima osetiti "klik" kad montirate kuler na procesor. Ovo se narocito odnosi na starije sockete, 462, 370, mada se cesto vidja na 775. Mnogo je ploca otislo na deponiju zbog izgrebanih vodova prilikom montiranja kulera.
-Chipset mora da se hladi. Ako je prevruc preduzmite nesto. Necemo reci koliko je "prevruc", to varira od ploce do ploce, od chipseta do chipseta.
-Pazljivo gledajte uputstvo za plocu kad povezujete zice za front USB. Greske mogu biti fatalne po USB uredjaj.
-Nemojte bez uputstva i dovoljno svetla povezivati front panel. Dovoljno je da nabodete power switch, i eventualno zvucnik. Daj boze da vam reset nikad ne zatreba.
-Nemojte flesovati bios ako niste dobro procitali uputstvo. Nemojte flesovati bios ako to vec niste radili. Nemojte flesovati bios ako ploca radi. Nemojte flesovati bios na svom racunaru.
-Ako flesujete bios preduzmite mere da vam se racunar ne zaglavi. Koristite bios sa oficijelnog sajta. Ili donesite profesionalcima, kostace vas manje zivaca i manje para.
-Neke nforce ploce (1,2,3,4) imaju algoritam da svaku promenu u biosu upisu u bios-chip umesto u nvram. To znaci da svaki put kada izadjete iz biosa (save and exit) uradite flash biosa. To nije dobar trenutak za iskljucivanje racunara jer tada eeprom postaje read-only.
-Ako bas morate da radite clear cmos nemojte zaboraviti da izvadite ATX konektor iz ploce i litijumsku bateriju. Ovako se najcesce spaljuju asusi.
-Overklokujte tako sto cete doplatiti za brzu komponentu. Podizanje magistrale, mnozioca i napona, i otkljucavanje pajpova prepustite ekspertima koji tacno znaju sta rade. Nazalost, njihovo znanje je potcenjeno,tako da se sve cesce srecu amaterski skuvani procesori sa kojih se poklopci skidaju obucarskim alatom.
-Kablovi u racunaru su pravljeni tako da ne mogu da se ubodu naopako. Pa ipak, plastika je mekana a snaga klade valja, pa treba dvaput proveriti.
- Izguljene, nastavljane i ostecene kablove izbegavajte u sirokom luku.

Voila! Ukljucujete racunar. Prvi ili hiljaditi put, svejedno. Ocekujete da radi.
Ako se to i desilo, ne treba da citate dalje. Sledeci redovi su za one koji nisu imali toliko srece. Sreca u nesreci- mi smo tu!

-Ni da bekne. Ne vrte ventilatori, nema slike ni tona:
Proverite da li do racunara dolazi 220V. Pogledajte prekidac na napajanju. Proverite power switch i njegovu vezu sa plocom. Ako je sve ok, sumnjajte na napajanje ili plocu.
-Zavrti na kratko i stane:
Napajanje je optereceno. Iskopcajte hdd i optiku i probajte ponovo. Probajte sa drugim napajanjem.
-Vrte ventilatori i cuti.
Iskopcajte hdd i optiku. Izvadite memoriju i pci kartice. Ako po ukljucenju pisti, predjite na sledeci korak.
-Pisti isprekidano ravnomerno (piiip-piiiip...)
Sve su sanse da je memorija lose ubodena ili neispravna. Moguce je da ploca ne daje napon za memoriju, ili je ostecen bios. Probajte brisanje cmosa.
-Pisti cudno (morzeovom azbukom slovo V)
Grafika. Probajte sa drugom. Moze i u drugom slotu. Mislim na grafiku.
-Evo i slike, pise neki bootblock (ili tako nesto)
Ploca vam se zali na ostecen ili pogresan bios. Ipak treba pokusati clearcmos.
-Izbacio je prvi ekan, prijavio procesor, al pogresno
Bas vas briga kako je prijavio procesor, o tom potom, gledajte donji deo ekrana, da li se ploca prijavila sa svojim stringom i oznakom chipseta. Ako je ispisala previse nula, u 2 ili 3 reda, ne valja bios ili memorija.
-Ispisao je prvi ekran i napisao nekakav checksum error
Udjite u cmos, kako znate i umete, a najbolje sa del. Ucitajte default, save and exit i vidite sta ce da se desi. Ako se ponovi, zamenite bateriju.
-Otisao je na drugi ekran, ispisao neku tabelu i nece dalje
Pa nece ako nema odakle da podigne sistem. Ili nema ili mu nije receno. Najzdravije je ukljuciti samo onu mediju sa koje treba da se dize sistem, a ostale iskopcati. Svejedno je da li je to fdd, hdd, cdrom, lan, usbfdd, ili nesto slicno. Ako opet nece, vidite da li se "fdd, hdd, cdrom, lan, usbfdd, ili nesto slicno" pojavljuju na prvom ili drugom ekranu.
-Krene da dize sistem i zabode
Pregrevanje procesora ili pwm-a. Ako se procesor dobro hladi, a to treba proveriti u cmos-u, onda je win zreo za gazenje ili reinstalaciju. Oprezno, na njemu su vasi podaci.
-Podigne sistem i radi
Molim, i drugi put.

Kakav racunar meni treba?

"Zavisi, mlada, sta vi hocete." Ako radite u DOS okruzenju (ima ih jos), 486 ili p-1 je sasvim dovoljan. To cudo moze i da se umrezi, cak i da stampa! Vrlo je izdrzljiv.

Pristojna dvojka podrazumeva 300-500MHz na neintegrisanoj ploci. Sa iole pristojnom grafikom dvd i divx filmovi rade bez greske. Office paket zavrsava skoro celu administraciju manje firme. Na ovakvim racunarima se uobicajeno srece w98, w2k, xp. Mreza i internet nisu problem. Jedini limit su igrice.
Na trojke se uobicajeno instalira xp. Sa dovoljno ram-a rade vrlo pristojno.
Osim onoga sto radi njegov prethodnik, p3 ume da pokrene vecinu igrica do 2002. godine, pa cak da iskonvertuje dvd u divx za manje od pola dana.
Zbrku su uneli amd duron i tbird procesori u cenovnom i kvalitativnom rangu intelovih trojki. Nikakav problem, trgovci i njih nazivaju trojkama.
Pojava trojki je prekidac koji je ukljucio potrebu za ozbiljnijim hladjenjem i napajanjem racunara i njegovih delova. To je trenutak kad se prvi put pominje agp4X. USB je postojao na p1, ali je tek ovde zaziveo.
Cetvorka je opet trgovacki naziv za intele i amd-ove izmedju 1.5 i 3.5GHz. Prva cetvorka je imala tualatin jezgro, kao najjaca trojka, postepen prelaz. Igraonice su pune cetvorki, neke su vise a neke manje bagovite. Ima velike razlike medju njima. Vise megaherca ne znaci da ce brze raditi. Snaga chipseta i pametno "predvidjanje" pipeline-a, i organizacija L1 i L2 cache, vazniji su
od bruto broja megaherca. Prvi put se pojavljuje pci-e slot koji preti da izbaci agp, sata ide, dual channel, nvidia chipset... Zbog trke proizvodjaca "ko ce pre" padaju cene i kvalitet. Za cene pitajte Mladju, a ako se zalite na kvalitet, donesite, popravicemo.

Petica ne postoji. Intel se odrekao brenda "pentium" i umesto petice gura Coreduo i Coreextreme. Ponovo prave trojke, samo sa malo nanometara, sa udvojenim procesorima i puno L2 kesa. Konkurencija za sada samo ima zelju da napravi nesto tako mocno.

Savet je mac sa dve ostrice; jedni ce reci: "zasto sam menjao komponentu koja jos uvek radi, samo sam bacio pare. " To je kao da uplacujete osiguranje, sitna je investicija, a produzuje radni vek.

Mi smo tu zbog Vas:
Integral tim
 
Poslednja izmena od urednika:
Svaka cast, vrlo lepo objasnjeno, vrlo korisno.

Samo, zar nije pogresno cistiti racunar usisivacem, posto isti generise staticki elektricitet ?
I zasto izbegavanje kompresora ?
 
Petica ne postoji. Intel se odrekao brenda "pentium" i umesto petice gura Coreduo i Coreextreme. Ponovo prave trojke, samo sa malo nanometara, sa udvojenim procesorima i puno L2 kesa. Konkurencija za sada samo ima zelju da napravi nesto tako mocno.
AMD da pravi trojku? Nikada :d
 
Staticki elektricitet

Svaka cast, vrlo lepo objasnjeno, vrlo korisno.

Samo, zar nije pogresno cistiti racunar usisivacem, posto isti generise staticki elektricitet ?
I zasto izbegavanje kompresora ?

Osim statickog elektriciteta usisivac generise i ociscen racunar :)
Kada su sve komponente terminisane, a JESU ako je sve povezano i spojeno, nema opasnosti od statickog elektriciteta. Cak i neterminisani (nigde prikljuceni) ulazni mos-ovi imaju vezane zastitne zener diode na svojim gejtovima, unutar samih cipova.
Napon elektrostaticke varnice je impresivan, reda stotinak kilovolti, ali je energija koju varnica oslobadja nedovoljna da spali pomenute zener diode.
Meka cetka je ponekad nedovoljna, racunari cesto stoje na podu i ventilatori godinama uvlace prasinu koju kondenz lepi. Zato treba prici usisivacem.
Za ciscenje kompresorom treba imati i kompresor i dvoriste. Sa druge strane usisivac ima svaki stan.
Kada se pomene kompresor svako ima nekog (ne)prijatelja automehanicara, vulkanizera i slicno, i onda ugura usmerenih 12 bara u kuciste. Posle takvog tretmana potrebna je gorepomenuta meka cetka da pokupi delove koji su otpali sa ploca.
pozdrav.
 
OK, razumeo sam.
U servisu firme u kojoj radim cistimo racunare kompresorom u dvoristu iza servisa i uvek gledam da pritisak ne prelazi 5-6 bara i oprezno (sa vece udaljenosti) duvam oko osetljivijih delova (narocito oprezno produvavam kulere - zaustavim rukom ventilator i onda produvam prasinu iz kulera).
Znam na sta mislis - vidjao sam kako ljudi slome ventilator kompresorom ili ga produvaju na nekoliko ( desetak ? ) hiljada obrtaja.
Pozdrav.
 
Slobodno koristite kompresor neće ništa da oduva. Očistio sam toliko računara i nijedan jedini deo nije otpao. Moj vam je savet da rukom pridržite ventilatore kako ne bi doživeli overspeed :)
 
Natalozenu finu kucnu prasinu na kulerima ne mozete lepo ocistiti kompresorom. Vent sa kulera se mora skinuti i lepo ocistiti cetkicom sa strane kojom naleze na kuler, a kada je skinut vent i kuler se isto tako lepo ocisti cetkicom. Potrebno je posle toga samo malo izduvati obicnom pumpom za kola. Brze, bezbednije i efikasnije od setanja kucista po dvoristima.
Dakle, fina cetkica i obicna pumpica (moze i usisivac na smanjenom broju obrtaja motora ili onaj mali za kola), kao sto Cika Pera preporucuje.
Dodao bih samo jos nesto kod onog postavljanja ploce na distancere. Uglavnom uz svako kuciste dobijate srafice, ali i one male platne, uglavnom plasticne. Nije lose nalepiti ih na distancere pre stavljanja ploce, cisto da bi se izbegla ostecenja ploce pri pomeranju dok se "ne naciljaju rupe". Uzima malo vremena, ali sigurnije se radi sa plocom.
 
Slobodno koristite kompresor neće ništa da oduva. Očistio sam toliko računara i nijedan jedini deo nije otpao. Moj vam je savet da rukom pridržite ventilatore kako ne bi doživeli overspeed :)

Nisi ih dovoljno ocistio - da si imao posla sa nekim prastarim masinama - video bi kako otpadaju komponente na najlaksi dodir prstom.
 
Sa Rebara Hladnjaka Se Mora Duvati Kompresorom

Natalozenu finu kucnu prasinu na kulerima ne mozete lepo ocistiti kompresorom.

Potpuno se slazem sa citiranim ali prosto se taj "izolator" od fine prasine mora oduvati kompresorom.U sustini najvaznije je cistiti redovno a ucestanost operacije je stvar konkretne masine u konkretnim radnim uslovima.
Da li je leti ili u grejnoj sezoni kuciste otvoreno ili ne,koliko je podignuto od poda,kakva je situacija sa tepisima....itd.
Vec kod treceg zavirivanja u kuciste znacete koliko cesto treba izduvavati.
 
Ma na to - hoće kompresor da "oduva". Pre nekih godinu i po sam se zezao sa nekom prastarom Cyrix mašinom - koja je inače radila a ja rešio da je malo "produvam" jer se ni procesor (tj kuler) nije video od prašine a kamoli nešto drugo - posle toga je bila samo za smeće. Komponente na matičnoj su se jednostavno "mrvile" - nisam smeo da dodirnem ništa a da to ne otpadne. Posle toga ne pipam mašine starije od 4-5 god, naročito one koje su bile izložene teškom radu i neodržavane kao taj prastari kancelarijski primerak koji nije ni trebalo dirati već ga pustiti da na miru "umre" ( ko zna - koliko bi još dugo radio - možda bi doživeo duboku starost? )
Najgore od svega što je ta mašina pripadala jednoj ozbiljnoj gospođi, poznanici moje cure koja me ja pozvala zbog nekog manjeg problema. Ja pokupim njenu mašinu - i dokrajčim je! Na svu sreću - nadoknadio sam joj štetu - samo što sam ja bio dobar 0 kinti i -8 radnih sati.
 
Poslednja izmena:
Nastavak: "Saveti za servisiranje"

Preuzeto sa: http://www.servisploca.com/Integral_saveti_za_servisiranje.html

Saveti za servisiranje :

1. “Racunar nece da se ukljuci”
2. “Racunar zaglavljuje u Windowsu”
3. “Na ekranu su samo neka bela slova”
4. “Racunar se resetuje”
5. “Cuje se klanktanje iz racunara i na ekranu su bela slova”
6. “Ne cuje se zvuk”
7. “Ne mogu da se ukonenktujem na internet”
8. “Ne radi mi tastatura”
9. “Monitor je crvene (zelene, plave) boje”
10. “Iz racunara se cuje pistanje”
11. “Vrte se ventilatori ali nemam sliku”

“Racunar nece da se ukljuci”

Po ukljucenju kabla sa 220V na racunaru se nisu pokreunuli ni cooleri.Ovo je bio ocigledan kvar napajanja po cijoj zameni racunar nije izbacio sliku na ekranu.Iskljucio sam hard diskove, opticke uredjaje I floppy ali sliku na ekranu I dalje nisam dobijao.Da bi preciznije utvrdio gde je kvar uzvadio sam memoriju I ponovo pokrenuo racunar.S obzirom da je pc speaker bio prikljucen na front panelu cuo sam jednolicno pistanje 3 zvuka, sto je upucivalo na neispravnu memoriju nije omogucila ukljucenje racunara.Po zameni iste racunar je proradio.

Da rezimiramo, ukoliko se dogodi da Vam se racunar ne ukljucuje a pri tom ne zavrte cooleri neophodno je proveriti:

* da li je mrezni kabl ukljucen u napajanje,
* da li je prekidac na napajanju u polozaju I
* da li su ukljuceni kablovi iz napajanja u plocu

Nakon toga ostaviti ukljucenu samo plocu, procesor, memoriju i graficku kartu kako bi utvrdili da je problem u njima ili ostalim komponentama.U principu napajanje moze blokirati bilo koja komponenta koja je neispravna pa je s toga jedino metoda eliminacije ona koja moze dati siguran rezultat.

TIP: Za iskusnije:Neispravnost napajanja donekle mozete detektovati ukoliko spojite zelenu i crnu zicu na konektoru koji ulazi u plocu.Ukoliko se napajanje ukljuci mozete izmeriti i ilazne napone na konektoru. Iako naponi postoje i pribliznih su vrednost (odstupanje 0.5V) zeljenim naponima to jos uvek ne znaci da je napajanje ispravno jer kvar napajanja moze biti i sakriven tako da se manifestuje kao resetovanje ili cak blokada racunara u radu.Ako napajanje ne krene sa spojenom zelenom i crnom zicom budite uvereni da je neispravno.

"Racunar zaglavljuje u Windowsu

Najcesci uzrok ovog kvara je lose hladjenje procesora ciji uzrok moze biti los cooler ili prevelika kolicina prasine u samom cooleru. To je bilo i u ovom slucaju pa je kvar otklonjen ciscenjem coolera.
Da rezimiramo,
Kod coolera treba proveriti da li se okrece dovoljnom brzinom i da li ima paste u kontaktnom delu sa procesorom.Pastu je pozeljno zameniti pri svakom skidanju coolera sa ploce.
Po zameni paste neophodno je proveriti kolika je temperatura procesora.Temperatura procesora bi trebala da bude od 35-65’C.Mozete je proveriti u biosu pod opcijom “Hardware monitor” a pozeljno je i da koristite neki od programa koji pokazuju kolika je temperatura procesora u toku same instalacije kako biste mogli da monitorisete temperaturu u toku realne ekploatacije.Po mom misljenju ne bi trebali da dozvolite da temperatura procesora prelazi 65’C cak ni pri zauzecu procesora od 100%.
Zaglavljivanje u toku rada racunara moze nastati i zbog poluispravnog napajanja, jedini nacin da to saznate je da zamenite samo napajanje.
Naravno ovakav problem moze nastati i zbog lose istaliranog ili ostecenog softvera, odnosno operativnog sistema.Zato je najbolje monitorisati temperatutu kako bi lakse lokalizovali kvar.

“Na ekranu su samo neka bela slova”

U konkretnom slucaju racunar je zaglavljivao na drugom ekranu u trenutku kada je trebao da izbroji memoriju.Kvar je bio jasan.Po zameni memorije sve je proradilo.

Da rezimiramo,

Pri butovanju postoje 3 razlicita ekrana pre pocetka podizanja operativnog sistema.
Na prvom ekranu mozemo videti informacije o grafickoj karti u racunaru, na drugom ekranu stoji koja je brzina i tip procesora, a ispod ove linije je ispisana kolicina operativne memorije koja je u racunaru.Posle memorije na red dolaze IDE uredjaji (hard diskovi i opticki uredjaji).Na drugoj polovini treceg ekrana mozemo videti koje sve katice postoje u racunaru kao i raspored njihovih IRQ-ova i ovo je vazno da bi utvrdili da li se neka od kartica koje su u racunaru ne prijavljuje.Ukoliko kartice nema to znaci da je ploca nije prepoznala a moguca je neispravnost kako ploce tako i same kartice.Ako se kartica ne prijavi na drugom ekranu ni operativni sistem je nece videti.

Uobicajeno je da se modem prijavljuje kao PCI communication device, mrezna karta kao PCI network device, zvucna karta kao PCI audio controler, TV karta kao PCI multimedia device…Takodje je vazno da kartica zauzima neki od IRQ-ova.Ukoliko kod mesta za IRQ stoji NA kartica nece pravilno raditi ili nece prihvatiti drajver..Na osnovu toga cete znati da li imate problem sa lose instaliranim drajverom ili je sama komponenta neispravna.

“Racunar se resetuje”

Pri pokretanju bilo koje zahtevnije aplikacije racunar se resetuje i ponovo podigne operativni sistem.
U konretnom slucaju po testiranju memorije “Gold Memory” programom utvrdjeno je da je ispravna.Sumnja je pala na napjanje a po zameni istog je sve proradilo.
Resetovanje racunara se ponekad moze desiti i zbog losik kontakta u racunaru.S toga nije lose proveriti da li mrezni kabl ima dobar kontakt, da li si kablovi iz napajanja dobro ukljuceni, da li su kontekti na memoriji i grafickoj karti cisti i da li dobro nalaezu u slotove.Za svaki slucaj nije lose probati i sa iskljucivanjem reset tastera sa ploce.
Resetovanje racunara moze biti i prouzrokovano neispravnom plocom a pogotovu kada su na njoj naduvani elektroliti.
Naravno da je uzrok resetovanja racunara cesto i instaliran nekompatiblni softver.

“Cuje se klanktanje iz racunara i na ekranu su bela slova”

Ovo je jedan od tipicnih kvarova hard diska.Kada se cuje klanktanje koje inace potice od pokusaja glave da iscita firmware hard diska jedino sto vam ostaje je da zamenite hard disk i ili ga odnesete negde na servis.Ako nemate vaznih podataka onda i niste tako lose prosli kao u slucaju kada morate da placate skupo skidanje podataka sa neispravnog hard diska.Hard diskovi su cesto nepredvidljivi cak i kada su novi i nemojte misliti “to se meni nece desiti” vec azurno beckapujte podatke ukoliko su vredni.
Da rezimiramo
Hard disk treba da bude tih.Svako skripanje ili lupanje je znak da je neispravan.Ukoliko u dnu prvog ekrana vidite poruku “Smart error” ili “Smart bad” bilo bi najbolje da odmah bekapujete podatke i zamenite ga ispravnim jer je ostalo jos malo vremena do otkaza.

“Ne cuje se zvuk”

Prvi korak u ovoj dijagnostici kvara je poceo na trecem ekranu na kome se nalazi spisak racunarskih komponenti.U tabeli je stajalo “Multimedia audio controler……….5” sto znaci da se zvucna karta regularno prijavila i zauzela IRQ 5. Pustio sam sistem da se podigne i u “Device menageru” (desni klik na My computer>Propertis>jezicak Hardware>Device manager) video da postoji stavka sa upitnikom pored koga pise “Multimedia Audio Controler”, ovo je znacilo da drajver za zvucnu kartu nije instaliran.Instalirao sam drajver tako sto sam skinuo drajver sa sajta proizvodjaca ploce i pokrenuo instalaciju.

Da rezimiramo.
Ukoliko se zvucna karta pravilno prijavljuje na trecem ekranu i pri tom je instalirana kako treba, odnosno postoji njen naziv u Device manageru u delu Sound and game controller a zvuk ne postoji potrebno je jos proveriti da li je zvucnik ukljucen u pravi prikljucak na zvucnoj karti koji bi trebalo da je zelene boje.Ukoliko i dalje nema zvuka bilo bi dobro da konsultujete uputsvo za plocu na kome bi trebalo da stoji u kom polozaju trebaju da budu dzamperi na zvucnoj karti kako signal za zvuk isao ka izlazu.
Ukoliko se zvucna karta ne prijavljuje na trecem ekranu potebno je proveriti da li je “enable”-ovana u biosu u delu “integrated PCI devices”.
Naravno da bi imali zvuk neophodno je i da su zvucnici koje smo prikljucili budu u ispravnom stanju J sto mozete proveriti tako sto cete ih pojacati do maksimuma (ako su slabijeg tipa) ili do polovine (ako su jaceg tipa) i dodirnuti prstom vrh prikljucka koji se ukljucuje u plocu.Ako se cuje brujanje znaci da je sa njima sve u redu.

“Ne mogu da se ukonenktujem na internet”

Opis kvara je bio sledeci: Kada pokusam da se ukonektujem na internet (Dial UP-om) na ekranu dobijem poruku “No dial tone”.Ovakav kvar je zbog nepodesenog modema.Ono sto je potrebno uraditi to je da u “Device manageru” desnim klikom kliknete na ime modema i u opcijama unstiklirate opciju “Wait for dial tone”.
Modem bi trebao kao i zvucna karta da se prijavi na trecem ekranu prilikom butovanja sistema i naravno da ima pravilno instaliran drajver bez upitnika ili uzvicnika.

“Ne radi mi tastatura”

Kvar koji moze nastati iz tri razloga.Tastatura nije ukljucena u ljubicasti PS2 port na ploci vec u zeleni koji je za PS2 misa, neispravna je tastatura ili je neispravna ploca.

“Monitor je crvene (zelene, plave) boje”

Jos jedan od jednostavnih kvarova.Moze nastati i zbog graficke karte kao i zbog monitora.Nijedna od drugih komponenti ne moze biti njegov uzrok.
Kvar grafike karte se manifestuje pojavom artifakta na pocetnom ekranu (izmenjenih ili maskiranih simbola) ili u toku igrice, ili pistanjem iz PC spikera prilikom ukljucenja.

“Iz racunara se cuje pistanje”

Postoje tri vrste pistanja iz PC speakera koji ukazuju na kvar:

1. piiip-piiip-piiip-3 puta za redom jednolicno pistanje ukazuje na neispravnost memorije ili same ploce
2. piiip-pi-pi-pi-pip- jedan dugacki i cetri kratka zvuka ukazuju na neispravnost graficke karte ili maticne ploce
3. zavijajuci zvuk koji se moze javiti zbog pregrejavanja procesora ili neispravnog biosa na ploci.Ukoliko se ovaj zvuk cuje u toku rada racunara to je znak pregrevanja procesora a ako na ekranu ne postoji slika onda je najverovatnije u pitanju bios.

“Vrte se ventilatori ali nemam sliku”

Cesto se desava da je sa racunarom sve u redu ali da je bios neispravno podesen pa racunar ne moze da startuju.Za resavanje ovakvog problema potrebno je na iskljucenom racunaru izvaditi bateriju, iskljuciti napajanje i prebaciti jumper na CLRCMOS koji se uobicajeno nalazi pored baterije.Nakon desetak sekundi vratiti jumper u normalan polozaj, vratiti bateriju, ukljuciti napajanje i startovati racunar.Na ovaj nacin podesavanja biosa se vracaju na fabricka pa ih je potrebno ponovo podesiti prema komponentama koje se nalaze u racunaru.

Svaka konstruktivna kritika je dobrodosla kao i predlog koji ce biti ukljucen u sledeci nastavak. :wave:
 
Naravno da treba biti pazljiv a i snaga kompresora je diskutabilna stvar.Kompresor kojim ja cistim masine je u stvari kompresor za izduvavanje lisca sa staza u parku ali ova varijanta radi na struju.Proizvodjac je "Makita UB 1101" i ima mogucnost regulisanja broja obrtaja motora pa mogu fino da regulisem pritisak vazduha kojim "delujem na prasinu". :)
 
Kompresor? Čini mi se da je jedan sa kojim sam radio pljuckao ulje, tako da to definitivno ne bi bilo dobro po komponente :D
Ja obično uzmem četku za farbanje, skratim malo dlake tako da bude jače i onda sve može da se čisti bez problema...
 
Sve je ok i cetka i kompresor (kog ja obozavam) ali samo nemojte da dunete ustima u kuciste ili komponentu punu prasine! Prasina ce vam tako jurnuti pravo u lice, i on da imate 95% sanse da zaradite gadnu infekciju ociju. Sreca pa nisam imao takvo iskustvo, ali znam ljude koji jesu.
 
TIP: Za iskusnije:Neispravnost napajanja donekle mozete detektovati ukoliko spojite zelenu i crnu zicu na konektoru koji ulazi u plocu.Ukoliko se napajanje ukljuci mozete izmeriti i ilazne napone na konektoru. Iako naponi postoje i pribliznih su vrednost (odstupanje 0.5V) zeljenim naponima to jos uvek ne znaci da je napajanje ispravno jer kvar napajanja moze biti i sakriven tako da se manifestuje kao resetovanje ili cak blokada racunara u radu.Ako napajanje ne krene sa spojenom zelenom i crnom zicom budite uvereni da je neispravno.
Ukoliko zelite da isprobate rad napajanja na ovaj nacin, spajanjem zelene-power_on i crne-gnd zice u situaciji kada je napajanje izvadjeno iz racunara, bilo bi dobro da ga opteretite nekim potrosacem. Npr. vezivanjem otpornika od desetak oma izmedju crvene i crne zice. Da bi radila pravilno racunarska napajanja zahtevaju potrosaca. Pustanje u rad neopterecenog napajanja moze izazvati probelm pogotovo sa jeftinim napajnjima. Vrednosti izmerenog napona bi ce tacnije sa prilkjucenim potrosacem.

edit: ne otpornik od 1/8, 1/4W izgorece, vec npr. 5-10W
 
Poslednja izmena:
Ukoliko zelite da isprobate rad napajanja na ovaj nacin, spajanjem zelene-power_on i crne-gnd zice u situaciji kada je napajanje izvadjeno iz racunara, bilo bi dobro da ga opteretite nekim potrosacem. Npr. vezivanjem otpornika od desetak oma izmedju crvene i crne zice. Da bi radila pravilno racunarska napajanja zahtevaju potrosaca. Pustanje u rad neopterecenog napajanja moze izazvati probelm pogotovo sa jeftinim napajnjima. Vrednosti izmerenog napona bi ce tacnije sa prilkjucenim potrosacem.

edit: ne otpornik od 1/8, 1/4W izgorece, vec npr. 5-10W

Da napajanje mora da ima teret, ja sam jednog ANS-a tako spalio.
 
A ono za hard, dali vazi da ce da otkaze ako previse (glasno) krupi???
 
Ako je hard suvise glasan, to znaci da je pobegao iz ose, da je ekscentrican, pa se zbog toga deo sile pretvara u zvuk.
Drugi deo sile trpe lageri na motoru, a pri brzini od 7200rpm sa 3,5incnim tanjirom moze se izraziti u kilogramima (masa puta brzina na kvadrat kroz poluprecnik). Broj radnih sati za motor se daje ukoliko je tanjir nacentriran. U protivnom zivotni vek je drasticno smanjen.
U retkim slucajevima se moze javiti zujanje motora zbog poluispravnog drajvera u kome se signal modulise..
 
Kompresor? Čini mi se da je jedan sa kojim sam radio pljuckao ulje, tako da to definitivno ne bi bilo dobro po komponente :D...

Ima da se kupe čantre koje to sprečavaju, "vezuju" se na samom izlazu iz kompresora, ima i za ulje i za vodu (kondenzacija) i svaki amaterski farbar mora da ih ima.
Zapravo, ne sećam se da sam skoro video da neko ima (neki normalan - kupovni, ne "uradi sam") kompresor a da nema makar 1 od ove 2 čantre. :)
 
Ako je hard suvise glasan, to znaci da je pobegao iz ose, da je ekscentrican, pa se zbog toga deo sile pretvara u zvuk.
Drugi deo sile trpe lageri na motoru, a pri brzini od 7200rpm sa 3,5incnim tanjirom moze se izraziti u kilogramima (masa puta brzina na kvadrat kroz poluprecnik). Broj radnih sati za motor se daje ukoliko je tanjir nacentriran. U protivnom zivotni vek je drasticno smanjen.
U retkim slucajevima se moze javiti zujanje motora zbog poluispravnog drajvera u kome se signal modulise..

Znaci, riknuce uskoro??? :banana::banana::banana:
Ionako bi kupio jedu 320-ku.:p
Edit: kad radi test u HD tach-u kod access test (neznam kako se pise) whatever, tu se oslobadja najveca kolicina ovog groznog zvuka.
BTW, brzina read-a je samo 20 mb/s???:(
Edit2: kad mi je riknula ploca, serviser je rekao da je riknuo i hard, i ja ga godinama od tad nisam dirao, i vrag me naterao da ga ponovo probam i upalio je! Ploca je riknula zbog kinez napajanja:wall: a bila neka malo bolja. Dali je moguce da ga je napajanje ostetilo, ne secam se kako je radio pre ovog shok-a?
Edit3: Hard je sata |
 
Poslednja izmena:
da ne ispadne da je spam :S

linkove ove za deo 1 i deo 2 promeni iz co.yu u co.rs :D samo to ;)

1. Deo - [ link ]
2. Deo - [ link ]
 
Ja sam prao [potapao u vodu (destilovanu)] svoj racunar (plocu, graficku i ram) ostalo se da produvati i nakon prirodnog susenja od par dana radi kao nov, a tek sto se sija :D
+ kondenzatori se isprazne zbog kratkog spajanja tako da sve bude bukvalno kao novo :)
 
Ja sam prao [potapao u vodu (destilovanu)] svoj racunar (plocu, graficku i ram) ostalo se da produvati i nakon prirodnog susenja od par dana radi kao nov, a tek sto se sija :D
+ kondenzatori se isprazne zbog kratkog spajanja tako da sve bude bukvalno kao novo :)

Destilovana voda je dielektrik (ne provodi struju u tim uslovima) tako da ti to nije ispraznilo kondenzatore :)

A inace elektrolite je najbolje prazniti sa "pistalicom" (unimer postavljen na detektor kratkog spoja) a NIKAKO srafcigerima i slicnim alatljikama :d (moze da se omakne pa da varnica sprzi nesto pogresno itd)
 
Kako da odaberem, i promenim taster? Ovo sigurno vazi pod pocetnicko pitanje, pa eto ga ovde.
 
Kakav taster, budi malo precizniji?
 
Destilovana voda je dielektrik (ne provodi struju u tim uslovima) tako da ti to nije ispraznilo kondenzatore :)

A inace elektrolite je najbolje prazniti sa "pistalicom" (unimer postavljen na detektor kratkog spoja) a NIKAKO srafcigerima i slicnim alatljikama :d (moze da se omakne pa da varnica sprzi nesto pogresno itd)

Mislim da je sadrzalo odredjeni procenat alkohola, posto sam tu tecnost dobio u galonima uglavnom par kondenzatora koji su do tada bili "nabubreni" vratili su se u normalu....:,,:
 
Neko bi mogao da pomisli da je destilovana voda koja se sipa u pegle na paru dobar izbor za pranje komponesnti. Ja sam imao iskustva da ova voda cesto nije ono sto pise, tj. skupljao mi se kamenac u pegli sto znaci da voda nije dobra-dobro destilovana. E sad ne znam da li je ovakva voda dobra za komponente...
 
Nazad
Vrh Dno