Strana 1 od 11 12345 ... PoslednjaPoslednja
Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 160

Tema: Servis

  1. #1
    Member Avatar korisnika Tarmi Ricmi
    Na forumu od
    Feb 2003
    Lokacija
    Red Cross - BG
    Poruka
    2.031
  2. Moja mašina
    • CPU: Intel Core i7 3930K + Noctua NH-D14 --- AMD FX-8320 +ThermalRight IFX14
    • MoBo: MSI X79A-GD45 (8D) --- MSI 990XA-GD55
    • RAM: 4x8GB Kingston Beast 2133MHz --- 2x8GB Transcend 1600MHz
    • VGA: MSI ATi Radeon HD6950 2GB PCIe --- Gigabyte ATi Radeon HD6950 1GB PCIe
    • MON: Dell UltraSharp 2408WFP --- 24" HP L2445w TN Smor!
    • HDD: SSD 120GB Mushkin Chronos & 2x2TB Samsung F4 --- SSD 120GB Kingston V200+ & 2TB WD Caviar greem
    • OPT: DVD-RW Samsung SH-S223C --- DVD-RW Samsung SH-S223C
    • Case: CooleMaster HAF 932 mod & Chieftec CFT-1200G-DF --- Chieftec DG-01W+ & Chieftec CFT-1020-14C
    • SND: SupremeFX X-Fi + Sony F270+Jamo Cornet60 --- Creative SoundBlaster X-Fi Titanium PCIe
    • OS: Windows 7 ultimate x64 SP1 --- Windows 7 ultimate x64 SP1
    • LAP: frizirani Acer Aspire 5336
    • TV: LG 50PK350 plazma i bambi plazma
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: SkyStar2 2.6d ** Logitech diNovo Media Desktop Laser ** Moto-kultivator na selu
  3. Servis

    Tekst je pisan na osnovu licnog 14-godisnjeg iskustva.
    U prevodu - ovako ja radim!
    Nista od ovoga nije copy-paste iz drugih tekstova, vec je sve iz glave i iz prakse.
    Smatram sebe za dobrog majstora.
    Nisam naj-pametniji na svetu, pa za sve ovo sto napisem dole
    prihvatam smislene i pametne dopune.

    Ne zalazim mnogo u deo foruma namenjen servisu, zato
    sto citam i ne verujem koliko ima bisera i koliko bi
    toga trebalo nekima objasniti, da bi shvatili koliko
    ne znaju.Ne govorim o ljudima koji pitaju vec o onima
    koji daju savete ...
    Reinstaliraj OS i zameni napajanje su glavni saveti na kojima se
    nabija broj postova i nista vise ...
    Poenta reinstaliranja sistema i gubljenja 3-4 sata u podesavanjima
    sistema da bi na kraju zakljucili da ipak to nije problem ??
    Ne radi se to tako ...

    Zelim sve Vas koji ovo citate da zamolim da budete iskreni prema sebi
    i svrstate sebe u jednu od dve kategorije ljudi.
    Prva je ona koja odnese racunar u servis i koja je svesna
    da ovo sve dole nije za njih.
    Ako spadate u ovu grupu nemojte dalje zalaziti u ovaj tekst.
    Iskoristite vreme za nesto drugo, odgledajte neki film ili slicno.
    Druga kategorija ljdui je ona koja smatra da dovoljno
    razume celu materiju i moze da se izbori sa stvarima
    koje cu dole da napisem.
    Dakle na osnovu Vase procene koliko znate odlucite da li citate dalji tekst.

    Neispravan racunar, plavi ekrani, resetovanje,
    nece da se upali, gasi se iz cista mira
    Situacije koje mogu svakom da se dogode i koje mogu
    da svakome izazovu glavobolje.
    "Neispravan" racunar moze biti iz dva razloga.
    Hardver i Softver.
    Zato se problemu mora pristupiti iz razlicitih uglova u slucaju razlicitih simptoma.
    Pre bilo kog mozganja, osnovno je uraditi neku pripremu za servis.

    -Priprema za servis: FAZA Ciscenje-
    Prvo i osnovno je ciscenje racunara.
    Koliko god da ste cistunac, vodite racuna o cistoci prostorija
    gde boravite/radite racunar ce se vremenom nakupiti necistoca,
    ako nista drugo tu je prasina.
    Ciscenje je obavezna stvar posebno za ljude koji to rade svaki
    dan, da ne bi gutali kojekakve prljavstine i prasinu.
    Svaki racunar se prlja, 100 ljudi - 100 cudi - 10.000.000.000 bakterija
    Zamislite servisera kod koga dolaze racunari ciji vlasnici imaju razne kucne ljubimce,
    zive u raznim delovima grada sa razlicitim stepenom zagadjenosti ili npr. racunari
    koji rade u automehanicarskim radnjama, stolarskim radnjama i sl.
    Racunar se najbolje cisti pomocu kompresora.
    Usisivaci, rucne cetkice i ostalo mogu da pomognu ali postupak dosta traje i ne moze tako temeljno da
    ocisti racunar kao obican kompresor.
    Obican kompresor zavrsi posao perfektno za 10-30 sekundi.
    Otvori se stranica racunara, bocna kod npr. miditower kucista
    i pistoljem sa spicom za izduvavanje se kompletno kuciste izduva.
    Ciscenje se radi na otvorenom zato sto moze doci do velikog oblaka
    prasine a kod teze zaprljanih racunara ispadaju komadi prljavstine,
    svega i svacega sto se unutra zavuklo.
    To ne zelite ni u radionici gde drzite kompresor a kamoli vasem stanu / kuci.
    Kod ciscenja ventilatora na procesoru, grafickoj kartici, cipsetu
    i napajanju obratite paznju da spic pistolja ne gurate u sam ventilator
    vec drzite na odstojanju 2-3 cm od elise ventilatora.
    Ovo kazem zbog toga sto kompresovani vazduh okrece lopatice
    ventilatora a spic pistolja za izduvavanje je od metala i desava
    se da se pokidaju lopatice a onda sledi obavezna zamena tog istog
    ventilatora.
    Lepljenje otkinute lopatice nije opcija zato sto tada dolazi do debalansa
    elise i do neprijatnih vibracija.
    Jos jedan bitan razlog ciscenja je taj sto automatski eliminisete
    probleme koji mogu da nastanu na racunaru usled loseg hladjenja
    odredjenih delova racunara.
    Jos jedna jako korisna "alatka" koja moze da resi probleme a tice se ciscenja
    racunara je obicna skolska gumica za brisanje.
    Njena upotreba u ciscenju je da mozeste "izbrisati" kontakte na ram memoriji
    i ostalim karticama i tako eliminisati masnu zalepljenu prasinu
    i ostale prljavstine koje se vremenom skupljaju.
    Ovo se moze raditi i sa recimo apotekarskim benzinom i cistom suvom krpom.
    Ovaj metod ciscenja daje vidljive rezultate u racunarima koji su radili
    u prostorijama gde se pusi.
    Postoje razni kontakt sprejevi, koji takodje resavaju ovakve probleme.
    Veoma bitna stvar kod ciscenja je da obratite paznju na same ventilatore
    u kakvom su stanju.
    U pocetku se javlja neprijatno tandrkanje i zujanje kod ventilatora, a kasnije
    ako se na takve ventilatore ne obrati paznja, moze se desiti da potpuno zaribaju.
    90% ventilatora na racunarima imaju pristup osovini elise ispod nalepnice proizvodjaca
    na telu ventilatora, ponekad je samo potrebno skinuti zastitnu gumicu.
    Rastavljanje ventilatora je jednostavno, skidanje plasticnog osiguraca se moze
    obaviti pomocu sajdzijskih srafcigera ili neke deblje igle.
    Unutrasnjost elise, kao i osovinu potrebno je ocistiti od starog maziva i prljavstine
    a zatim sklopiti nazad kompletan ventilator, vratiti sve gumice na mesta i staviti
    3-4 kapi masinskog ulja.
    Ostale masti, jestiva ulja i slicne stvari ne treba koristiti za podmazivanje.
    Isto vazi i za WD40, koji prividno poboljsava stvar ali nije za duge staze.


    -FAZA: DIJAGNOZA-
    Sada kada je racunar skroz cist, dolazi na red druga faza a to je
    dijagnoza bolesnika.Najbitnije je utvrditi zasto neki racunar
    ne radi kako treba, dobra dijagnoza je 50% zavrsenog posla.
    Skroz mrtav racunar, ili onaj koji se pali pa gasi ... ili onaj
    koji radi a ne daje sliku ...
    Nije retko da se na servisu pojave racunari koji imaju nekoliko
    problema a ne jedan a da toga vlasnici nisu ni svesni.
    Trenutna ekonomska situacija (trenutak traje vec 20 godina ali dobro)
    usmerava ljude da se racunar izrabi do kraja pre nego sto dodje do
    zamene, a to znaci da na servis dolaze i po 10ak godina stari racunari.
    Nose se na servis tek kad dogori do kraja i kad dalje ne moze pa otuda
    dolaze krshevi sa visestrukim problemima.
    Postoji jos jedan psiholoski efekat kod dosta ljudi a to je
    da i kad se donese racunar na servis, otprilike molba vlasnika
    je da ga samo malo procackam cisto da radi ... ne mora to ljudski da se
    odradi jer nema se para (a napolju ispred mog servisa parkiran auto od 7-8K evra, ide se na Maldive i slicno)
    Tako da se za kompjuter uvek nema para a za sve ostalo se ima, ne daj
    Boze da se na pijaci nema za crni luk ...
    Bitno je da shvatimo da se se mora uraditi kompletna
    dijagnoza racunara a ne samo zameniti napajanje ili reinstalirati
    OS (jako popularan nacin resavanja problema) ako zelite kvalitetno
    i 100% tacno da uradite posao.
    Prvi deo dijagnoze je vizualni pregled racunara, pregleda
    se vizuelno unutrasnjost da nema nagorelih elemenata na
    stampanim plocama, otkacenih hladnjaka, naduvenih kondenzatora
    nabubrelih delova stampane ploce, ostecenja vodova grubim predmetima
    i ostalih mehanickih problema.
    Jako pozeljno, da ne kazem obavezno je i pregledavanje napajanja
    iznutra, posebno kondenzatora.
    Obavezno zbog toga sto na uzorku od 100 racunara na servisu, njih
    95 imaju u sebi cuvena napajanja renomiranih kineskih "napravi-za-1-dolar"
    firmi kao sto su dzi-en-si (JNC), Frontier, chung-kwo-hop i ostali.
    U slucaju vidnih fizickih ostecenja jasno je da takve stvari odmah
    u startu zahtevaju popravku ili zamenu.
    Nema smisla bilo sta dalje traziti dok se ovakvi problemi ne rese u startu.
    Dalja dijagnostika ne moze biti pouzdana dok se ne rese
    problemi sa neispravnim napajanjem.
    Nabubreli kondenzatori su najcesci uzrok problema kod starih racunara
    i njihova zamena ili zamena kompletne komponente predstavlja obavezan
    korak pre bilo kakve dalje akcije.
    Licno mislim da je zamena kondenzatora na maticnim plocama, grafickim
    karticama i skupljim napajanjima opcija koju treba uraditi.
    Kod jeftinih napajanja ova akcija se ne isplati i jeftinije je uraditi
    kompletnu zamenu china napajanja nego se cimati i menjati elektrolite.
    Kod zamene kondenzatora je bitno razumeti da su naduveni kondenzatori
    odradili svoje, vek trajanja im je istekao.
    Ako zelite trajno resenje problema sa kondenzatorima, ne menjate
    samo one naduvene vec sve iz te grupe sa istim karakteristikama.
    Svi imaju isti ili slican vek trajanja, pa je logicno da ce se i oni
    koji se nisu uskoro naduti a ne zelimo da jedan posao
    radimo za svaki kondenzator posebno (zamislite vadjenje maticne ploce
    iz racunara svakih 20-30 dana)
    Za samu operaciju je potrebno naci odgovarajucu zamenu za neispravan
    kondenzator.
    Uzima se kondenzator iste kapacitivnosti, istog ili veceg napona i
    naravno sa low ESR oznakom.ESR ili Equivalent Series Resistance
    je osobina kondenzatora koju ce mo jednostavno nazvati unutrasnji otpor
    kondenzatora i low ESR kondenzatori su bitni zbog toga sto se
    savremena elektronika oslanja upravo na takve kondenzatore.
    Obratite paznju da oznaka napona na kondenzatoru odredjuje njegove
    dimenzije pa se moze desiti da vec kondenzatori koji su deklarisani
    na 16V i vise se ne mogu fizicki poredjati jedan pored drugog.
    Za samu zamenu se moze koristiti cak i amaterska lemilica
    i zica sa tinol pastom.
    Jako bitno je da obratite paznju na polaritet kondenzatora.
    Nozice na kondenzatoru su uvek obelezene i uvek znate koja
    je negativna a koja pozitivna elektroda.
    Uglavnom se i na stampanoj ploci nalazi oznaka za negativnu elektrodu.
    Jasno Vam je da je potrebno ispostovati ove oznake.
    Ako niste sposobni da uradite zamenu kondenzatora onda je logican
    potez da za Vas to neko uradi ili da zamenite celu komponentu.
    Nabubrela stampana ploca - jednostavno, kratko i jasno tu nema popravke.
    Stampane ploce su viseslojne i do nekih slojeva se ne moze doci.
    Tu je resenje zamena cele komponente.
    Problem se lako vidi, lici na klobuk i izdvaja se od ostatka maticne ploce.
    Fizicki Pokidani vodovi - problem koji se moze resiti ali je potrebno
    imati (u zavisnosti od gustine stampe) jako mirnu ruku i malo vestine
    sa makar amaterskom lemilicom sa pristojnim vrhom.
    Opet ako to ne mozete da izvedete, zna se - ili neko to radi za Vas
    ili zamena komponente.
    Nagoreli SMD elementi - u vecini slucajeva zamenite komponentu.
    Nikada nesto ne gori samo od sebe vec ima uzrok.
    Bilo koje dalje angazovanje zahteva poznavanje elektronike.
    Otkaceni hladnjaci se ponekad pojave usled otkacenih ili polomjenih zabica
    Primer je recimo grublje pomeranja kucista.
    Kod vracanja hladnjaka je bitno ocistiti povrsine hladnjaka i cipa
    koji se hladi medicinskim benzinom ili npr. kao sto ja radim nitro razredjivacem.
    Nanesite termalnu pastu na cip, naravno slomljene zabice zamenite.
    Obratite paznju da ne dodje do ostecenja jezgra cipova
    koji nemaju heat-spreader, tzv. krnjenja jezgra.
    Idemo dalje, vizuelni pregled je gotov ... nema fizickih ostecenja
    (uklonjena su i nema ih vise, ili ih nije ni bilo)
    Dalji tok dijagnoze odredjuje samo ponasanje racunara.
    Sistem eliminacije je pouzdan sistem otkrivanja hardverskih problema.
    Od ozbiljnog servisa se ocekuje da ima dodatne rezervne - test komponente.
    Tu podrazumevam provereno ispravne Graficke kartice za sve aktuelne slotove (PCI/AGP/PCIe)
    provereno ispravne memorije opet za sve aktuelne slotove, rezervno - test napajanje
    kvalitetnog proizvodjaca i dovoljne snage za aktuelne graficke kartice.
    Takodje je pozeljno imati recimo AGP/DDR1 kombinaciju racunara na kome je moguce
    nezavisno ispitati stare AGP graficke kartice, DDR1 memorije i PATA hard diskove.
    Ja licno pored toga imam i DDR2/PCIe/SATA kombinaciju kao i DDR3 kombinacuju.
    Imati bas svaku kombinaciju ploce i procesora je ipak skupa opcija zato sto se u poslednjih
    10 godina izmenilo dosta socket-a za procesore.
    Ipak, kada kvar svedemo na dve komponente - plocu i procesor najpouzdanije je ubosti procesor
    u njegov socket na drugoj ispravnoj ploci i odmah znati sta je nesipravno


    -Mrtav racunar-
    Kod ovakve vrste problema, kada racunar ne reaguje na
    power-on dugme a sve je vizuelno na svom mestu, prvi i osnovni problem
    je uglavnom neispravno ili sprzeno napajanje ali to ne mora uvek da bude slucaj.
    Tu na snagu stupa rezervno napajanje i sistemom eliminacije je lako utvrditi
    da li je zaista to problem.
    Jedan od bitnih saveta je i taj da se neispravna konfiguracija
    svede samo na osnovne i potrebne za rad komponente racunara.
    Tu podrazumevam samo nekoliko komponenti tj. maticnu plocu, procesor,
    jedan stap memorije, napajanje naravno i eventualno graficku karticu
    u zavisnosti od toga da li je ploca sa integrisanom grafikom ili ne.
    Dakle sve ostale dodatne kartice (modemi, TV tunner-i, kontroleri) idu napolje.
    Takodje predlazem da se svi nepotrebni kablovi otkace sa maticne
    ploce, kao sto su front-usb konektori, front panel konektori, IDE, FDD
    front-audio i ostali konektori.
    U plocu od kablova ne ide nista sem napajanja.
    Cak nam ni LED i power-on switch ne treba vec se paljenje racunara
    vrsi pomocu recimo srafcigera.
    Insistiram na vadjenju tih kablica samo zbog toga sto mozak moze
    da Vam pomeri neispravan power-on switch ili probijena izolacija
    nekog od tih kablova.
    Desava se da kabl front panel-a dodiruje samo kuciste ponekad, a nekad
    ne pa, u zavisnosti od toga sta ide kroz kabl, imate racunar koji
    nekad radi a nekad ne.
    Recimo zice od Fron USB konektora imaju +5V napon, pa u kratkom spoju
    sa kucistem imate situaciju da cak i spalite USB port na ploci,
    a nekada i celu plocu/neku drugu komponentu.
    Takodje i sam front USB konektor moze biti pokidan a kontakti nabijeni
    medjusobno pa je recimo grana +5V tada u kratkom spoju i racunar ne radi.

    Ako u takvoj osnovnoj konfiguraciji racunar i dalje ne reaguje
    na power-on signal prvo treba prekontrolisati napajanje.
    Ako je problem do napajanja, jednostavna zamena resava problem.
    Popravka napajanja je isto opcija ali je za nju potrebno makar osnovno
    poznavanje elektronike.
    Ako se ista stvar, tj. problem da racunar ne reaguje na power-on
    singal i dalje desava i posle zamene napajanja problem nije napajanje
    vec trazimo dalje.
    Proverite bateriju sa maticne ploce da ona slucajno neispravna.
    Desava se jednom u 1000 puta ali se meni recimo u jednom od poslova desilo upravo to
    Racunar ne reaguje na power-on upravo i samo zbog baterije koja je u nekom nedefinisanom stanju.
    Baterije za maticnu plocu (konkretno za BIOS) su zamenjljive, i moraju imati stalno napon na
    polovima ~3V a to se da proveriti unimerom.
    Sve sto smo do sada pregledali nije problem (napajanje, baterija).
    Posto nema nade da se racunar i dalje upali, skinite i graficku recimo.
    Bitno je da se zavrte kuleri pa makar i pistala ploca ali samo da krene.
    Ako ste izvadili grafiku a nema pomaka, uradite isto i sa memorijom.
    Sad smo samo na prethodno proverenom napajanju,i neispitanoj ploci i procesoru.
    Ako i tada nema rezultata krivac je uglavnom ploca (doduse Grafika i RAM nisu istestirani, pa nije sigurno da su i oni ispravni)
    Do sada sam sa ovakvim problemima zamenio 65000 ploca (karikiram) i samo
    dva procesora (ovo je tacna cifra)
    Jedina dva procesora koja su bili uzrok problema na racunarima koje sam
    servisirao do sada su bili ubogi Celeron 1.7 i AMD Athlon64 X2 4200+
    I nisam mogao da se nacudim da je crkao procesor a ne ploca.
    U zavisnosti od toga sta je crklo, da li napajanje ili nesto drugo
    kada se otkloni kvar potrebno je ostale komponente proveriti da se uverimo da i njih nije
    povukla sa sobom recimo crknuta maticna ploca ili crknuto napajanje.
    Sistem eliminacije traje dok se racunar ne sklopi do kraja.
    Dakle dodajemo nazad kartice kablove i sve ostalo ali ne sve odjednom vec po grupama.
    Nakon svake grupe opet treba probati racunar da li se pali ili ne
    da li radi "normalno" i na osnovu toga zakljuciti da li je jos nesto dodatno stradalo.
    Recimo kod vracanja dodatnih kartica (TV tunner, Modem, LAN kartica, Kontroler)
    obratite paznju na glavni cip tih kartica i na toplotu njega i ostatka stampe.
    Cesto se desava da je razlog zbog koga je crkla maticna ploca, neka druga
    kartica preko koje je usao veliki napon u racunar (Modem, TV karta npr.)
    Takve kartice imaju cesto osobinu da se njihov cip ili naponska sekcija
    ekspresno pregreje ili usija pa je potrebno u takvom scenariju sto brze
    iskljuciti racunar i izvaditi neispravnog skota.
    Menjao SuperStarr : 04.09.2011. u 14:48 Razlog: Postao "Sticky"
    Navucen na WoT

  4. #2
    Member Avatar korisnika Tarmi Ricmi
    Na forumu od
    Feb 2003
    Lokacija
    Red Cross - BG
    Poruka
    2.031
  5. Moja mašina
    • CPU: Intel Core i7 3930K + Noctua NH-D14 --- AMD FX-8320 +ThermalRight IFX14
    • MoBo: MSI X79A-GD45 (8D) --- MSI 990XA-GD55
    • RAM: 4x8GB Kingston Beast 2133MHz --- 2x8GB Transcend 1600MHz
    • VGA: MSI ATi Radeon HD6950 2GB PCIe --- Gigabyte ATi Radeon HD6950 1GB PCIe
    • MON: Dell UltraSharp 2408WFP --- 24" HP L2445w TN Smor!
    • HDD: SSD 120GB Mushkin Chronos & 2x2TB Samsung F4 --- SSD 120GB Kingston V200+ & 2TB WD Caviar greem
    • OPT: DVD-RW Samsung SH-S223C --- DVD-RW Samsung SH-S223C
    • Case: CooleMaster HAF 932 mod & Chieftec CFT-1200G-DF --- Chieftec DG-01W+ & Chieftec CFT-1020-14C
    • SND: SupremeFX X-Fi + Sony F270+Jamo Cornet60 --- Creative SoundBlaster X-Fi Titanium PCIe
    • OS: Windows 7 ultimate x64 SP1 --- Windows 7 ultimate x64 SP1
    • LAP: frizirani Acer Aspire 5336
    • TV: LG 50PK350 plazma i bambi plazma
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: SkyStar2 2.6d ** Logitech diNovo Media Desktop Laser ** Moto-kultivator na selu
  6. -Testiranje komponenti-
    Graficke kartice se ne testiraju po principu daje sliku - ispravna je.
    Obavezno se iz operativnog sistema pomocu raznih testova proverava ispravnost
    3D-a kartice pod uslovom da ih ova poseduje.
    Naravno potrebno je instalirati odredjeni drajver za grafiku, bez obzira
    sto se moze desiti da windows os sam prepozna graficku karticu.
    To su genericki drajveri od Microsoft-a i oni nemaju upotrebnu vrednost.
    Neki od ovih 3D testova su FurMark, ATi tool, razni 3D markovi i ostalo.

    RAM memorije se testiraju isto tako raznim alatima koji manje ili vise
    uspesno otkrivaju defektne RAM module.
    RAM modul koji daje znake zivota tj. racunar sa njim radi, ne
    mora obavezno biti ispravan.
    Ja licno preporucujem GoldMemory.
    Preporuka vazi za u ovom trenutku poslednju 7.70 PRO verziju.
    Glavni razlog zbog cega insistiram na ovom programu je njegova pouzdanost.
    Dovoljan je jedan ili maksimalno dva prolaza ovog testa da pokaze
    da li je neki modul neispravan ili ne.
    Njegova pouzdanost mi se u praksi potvrdila zato sto do sada nije imao ni jednu gresku.
    Desavalo mi se da neki drugi testovi prodju ali ta ista memorija padne
    na GoldMemory testu.
    Razlog zbog cega preporucujem trenutno poslednju verziju programa je taj
    sto ova verzija programa ima mogucnost testiranja kolicine ram memorije preko 3GB.
    Danas nije redak slucaj da se racunari isporucuju sa 4+ GB RAM memorije.
    Bitna stvar kod testiranja memorije je da joj se obezbede uslovi rada na koje
    je deklarisana od strane uvoznika
    U pitanju je radni napon, brzina kao i sama vrsta platforme za koju je namenjena.
    Tako da se moze desiti da memorija deklarisana za Intel cipsetove (npr. DDR2 1066MHz @ 2.3v)
    ne moze nikako lepo da radi na AM2+ platformama.
    Proizvodjac je tu memoriju namenio Intel-ovom mem kontroleru i dosta tajminga i sub-tajminga
    podesenih za Intel memorijski kontroler ne odgovaraju AMD-ovom kontroleru.
    Otuda se moze zakljuciti da je memorija neispravna a u sustini je ispravna 100%.
    Isto vazi i za DDR3 memorije, pojedine poseduju XMP i EPP profile pa je pre kupovine
    potrebno procitati za koju je platformu namenjena memorija a ne zaletati se
    na megaherce i cenu a posle 3 dana kukati kako memorija nece lepo da radi ili ne valja.


    Preporucljivo je istestirati i hard disk da nije doslo do ostecenja istog
    u trenutku kvara drugog dela racunara (npr. podatak je upisivan u trenutku kada se racunar iznenada ugasio)
    Testiranje hard diska je manje vise jednostavan proces, jedino sto moze dosta vremenski da potraje.
    Duzina testa zavisi najvise od kapaciteta samog hard diska.
    Pre svakog testiranja obezbedite vasem Hard disku provereno ispravan ATA/SATA kabl
    i provereno dobar molex prikljucak za napajanje posto i ove dve stvari uticu na ponasanje samog hard diska.
    Neispravan ATA kabl moze dovesti do nemogucnosti rada hard diska, nepravilne detekcije uredjaja
    dok nrp. ostecen - razglavljen ili polomljen molex za napajanje moze dovesti do neplaniranog
    islkljucivanja diska u toku rada.
    Prvo i osnovno je utvrditi da li je uopste HDD ziv.
    Ispravan hard disk pravi odredjen nivo buke i vibracija, pa se obicnom metodom slusanja moze utvrditi
    da li je ziv i da li reaguje na struju.
    Neispravni (sprzena elektronika) hard diskovi nisu obavezno izgubljeni ali po meni se
    sa njima vredi zanimati samo ako su u pitanju bitni podaci.
    Zamena elektronike ispravnom, uz ponekad obavezne zamene firmware cipa jesu akrobacije
    kojima se mozemo posluziti ali moja preporuka je da redovno radite backup.
    Ako dodjete u situaciju da vadite podakte sa sprzenog HDD-a, i ako niste sigurni u svoje mogucnosti
    stvar prepustite profesionalcima specijalizovanim za to.
    Ovo kazem zbog toga sto Vas nestrucno "osposobljavanje" HDD-a moze, iz lose situacije
    uvesti u situaciju koja se ne moze resiti a sve Vasom krivicom.
    Bitna stvar kod detekcije hard diska je da ga maticna ploca ili kontroler pravilno detektuju.
    Kontroleri pri detekciji ispisu konretan model, tj. njegovu oznaku.
    Uopstena detekcija HDD-a bez konkretne oznake diska (nrp. Maxtor Athena) znaci da je HDD pretrpeo
    ostecenje svog firmware-a ...
    U ovakvim slucajevima pomoc za Vase podatke morate potraziti u specijalizovanom servisu.
    I ako je detekcija HDD-a uspesna to ne znaci da je HDD ispravan.
    Povrsina HDD-a na kojoj se nalaze podaci magnetna ploca, jedna ili vise u zavisnosti od modela i kapaciteta diska.
    Kao i sve na svetu i ona ima svoj vek trajanja.
    Plavi ekran, zaglavljivanje os-a i slicno mogu biti uzrokovani i fizickim ostecenjima na magnetnoj povrsini diska.
    Za testiranje hard diska na tzv "bed sektore" kod svakog proizvodjaca postoji alat za proveru hard diska.
    Maxtor, Seagate, Hitachi, Samsung i ostali, svi imaju svoje alate.
    Uglavnom se pokrecu se van operativnog sistema, i sa eksternog medija (CD, Floppy, USB Flash)
    Jedan bed sektor ne znaci obavezno neispravan hard disk.
    Postoji varijanta realokacije bed sektora, i ona ukljucuje iskljucivanje iz upotrebe neispravnog i
    ukljucenje rezervnog sektora za upis podatka.
    To je ono sto rade razni HDD regeneratori i ostali softveri za "popravku" HDD-a
    Alat kojim se ja sluzim i koga preporucujem svima je besplatni MHDD, univerzalni
    program (radi sa svim proizvodjacima).
    Sa ovim programom je moguce uraditi kompletan surface test diska, videti u kom se stanju
    nalazi magnetna ploca, uraditi realokaciju bed sektora.
    Na osnovu skena MHDD-a je moguce ustanoviti da li uopste ima potrebe za "popravkom".
    Jedan bed sektor, je definitivno situacija pri kojoj treba pokusati realokaciju pod uslovom
    da S.M.A.R.T parametar hard diska ne prijavljuje da je vec 30 puta to odradjeno.
    Ako je velika kolicina sektora kojima je odziv preveliki, koji su vec premestani/iskljcivani
    imate realnu sliku da takvom HDD-u nema vise smisla produzavati zivot.
    Mozete ustedeti 12-15 sati rada sa raznim HDD regeneratorima i mozete ustedeti sebe ili drugog muke
    u radu sa nekim prividno ispravnim hard diskom koji ce Vam i onako napraviti problem za 2-3 dana ponovo.

    -Racunar koji vrti sve ventilatore ali nema slike-
    Ovo je racunar ciji se servis ne razlikuje mnogo od onog koji je skroz mrtav
    i ne reaguje na power-on signal.
    Napajanje, koje vrti ventilator, radi, ne znaci da je automatski i ispravno.
    Potrebno ga je vizuelno pregledati, videti da nema spaljenih elemenata i
    nabubrelih kondenzatora.Takodje treba premeriti napone pri opterecenju.
    Bitno je da su naponi konstantni a za merenje se koristi obican unimer uredjaj.
    Treba proveriti i RAM memoriju - ako radi ne znaci da radi ispravno.
    Provera memorije na drugom racunaru uz neki test je pozeljna.
    Ostaje nam vizuelni pregled maticne ploce i ostalih komponenti,
    svodjenje konfiguracije na osnove 3-4 komponente.
    Koristi se sistem eliminacije komponenti - sve je gore opisano.
    Jedini dodatak ovoj celoj prici je mogucnost da je bios cip iz nekog razloga
    izgubio svoj sadrzaj.Maticna ploca kojoj je bios lose isprogramiran ili
    kojoj je bios cip crkao se ponasa upravo ovako.
    Ovo moze ali i ne mora biti problem sa bios-om.
    Problem BIOS-a se moze resiti vadjenjem bios cipa ili odlemljivanjem
    istog ako je zalemljen na plocu i nosenjem istog na tzv. programator.
    Na programatoru se ponovo cip puni bios-om a nakon vracanja na plocu
    ona dalje noralno radi.
    Jasno Vam je da je za ovakve akcije potrebno imati programator
    i recimo lemilicu na topao vazduh ako se radi akcija odlemljivanja bios-a.
    Jos jedan moguc scenario ovakvog kvara racunara moze biti i zaglavljeno
    reset dugme.Znam da zvuci neverovatno ali eto i takve stvari se desavaju.
    Desava se ponekad da boot racunara sprecava neki USB uredjaj uboden u racunar.
    Retko se desava ali i to hoce ponekad da zaglavi racunar (Bluetooth modul, USB flash)

    -Racunar koji daje signale preko PC speaker-a-
    Racunar pisti u nekim pravilnim intervalima, ali nema slike je racunar
    kod koga je dijagnoza pomalo uproscena.
    Samo pistanje je kod koji Vam govori u cemu je problem.
    Sifre koje odredjuju problem su vezane za proizvodjaca BIOS-a
    pa je potrebno konsultovati se sa pisanim/elektronskim objasnjenjem error kodova.
    Kod neispravne RAM memorije npr (recimo konstanto pistanje svake 3 sekunde) ne znaci
    da je automatski memorija neispravna, vec moze biti problem do recimo i do memorijskog
    kontrolera na ploci/procesoru.
    Sistem eliminacije je ovde preporucen a potencijalno neispravnu memoriju
    je preporucljivo probati i na drugom racunaru.
    Naravno vizuelni pregled svih komponenti se podrazumeva i ovde, a nakon resenog
    problema preporucio bi detaljan test ostalih ispravnih komponenti.

    -Racunar koji se upali radi neko kratko vreme i onda se ugasi-
    Ovakva situacija moze biti prouzrokovana raznim kvarovima,
    pocevsi sa naj-glupjlim razlogom - zaglavljeno power-on dugme.
    Uzrok moze biti i neispravno napajanje, neispravna ploca ... itd.
    Opet sledi vizuelni pregled, svodjenje konfiguracije na osnovne komponente
    i sistem eliminacije.
    Ovde bi akcenat stavio na pipanje hladnjaka i cipova na maticnoj ploci i
    ostalim komponentama kao i na naleganje kulera na procesor, graficki procesor, cipset ... itd.
    Samo gasenje racunara (osim u slucaju kada je power-on dugme zaglavljeno) je sigurnosna
    opcija da ne bi nesto do kraja izgorelo.
    Zato treba pregledati da li kuleri leze lepo na procesoru, cipsetu, da li se neka dodatna
    kartica naglo zagreva, da li se cipset naglo zagreva.
    U slucaju naglog zagrevanja, jasno je da je ta komponenta trpela neki shock
    zbog koga je crkla.Neispravnu komponentu uglavnom mozete baciti u kantu, jer kod nje nema servisa.
    U slucaju gasenja racunara zbog visoke temperature procesora npr. treba proveriti pre svega
    ispravnost samog kulera tj. ventilatora kao i sistem za zatezanje cooler-a na socket.
    AM2/AM3 socketi su poznati po tome da srafovi koji stezu plasticni ram nosaca kulera
    hoce da se olabave pa dolazi do slabog pritiska hladnjaka na procesor.
    Obicno zatezanje rezava problem.
    Kod LGA775/115x/1366 socket-a treba proveriti da li su sva 4 klip-a koji stezu
    cooler na procesor pravilno montirani i da nisu osteceni.
    Kod s370/s462 treba obratiti paznju da se kuleri mogu i pogresno namontriati i tada
    mogu prouzrokovati u boljem slucaju samo gasenje racunara a u gorim slucajevima
    i ostecenje procesora koji nemaju heat spreader.
    Kod s478 socket-a obratite paznju da plasticni ram za koji se kaci cooler hoce ponekad da pukne
    pa odatle kuler nema dovoljan pritisak na procesor.
    Ovo se sve odnosi na BOX kulere proizvodjaca, kod custom kulera treba obavezno otvoriti
    oci i prekontrolisati nacin montiranja do sitnih detalja.
    Bitan faktor hladjenja je i termalna pasta.
    Da se odmah razumemo, termalna pasta ne moze biti uzrok gasenja racunara, ona samo pomaze pri hladjenju,
    poboljsava prevodjenje toplote sa cipa na hladnjak.
    Ako se stvrdnula usled koriscenja ili je nanesena u nedovoljnoj kolicini treba je zameniti.
    Obratite paznju i na paste koje su na bazi provodnih materijala.
    One u slucaju kontakta sa SMD elementima na procesoru (ako ih procesor ima) mogu prouzrokovati
    cak i situaciju da racunar ne radi.
    Za ciscenje je uglavnom potrebno neko jace sredstvo od alkohola.
    Spomenuto je vec ciscenje apotekarskim benzinom ili nitro-razredjivacem.

    -Racunar koji daje sliku sa anomalijama-
    Anomalije pri prikazu su tzv. artifakti: linije, sahovska polja, hieroglifi umesto slova
    Ovo je problem koji se vezuje za graficku karticu.
    Graficka kartica moze imati simptopme pre samog operativnog sistema,
    za vreme boot ekrana gde racunar ispisuje procesor, kolicinu memorije itd.
    a moze se problem pojavljivati samo tokom 3D grafike (igre i ostalo)
    Uglavnom u 90% slucajeva je graficka kartica problem, a sam nacin
    manifestovanja problema govori o stepenu ostecenosti grafickog cipa ili graficke memorije.
    Popravka iste na duge staze nije moguca i opcija je zamena.
    U retkim slucajevima problem moze biti i dodatno napajanje za graficku karticu
    tj. samo napajanje racunara koje je preslabo za taj model grafike.
    Uglavnom uz novije graficke kartice dolazi preporuka proizvodjaca
    kolike snage treba da bude napajanje i kolika jacina struje na 12v grani treba da bude.
    Sistem eliminacije, tj. proba grafike i na drugom racunaru ili proba sa drugim
    napajanjem daje tacnu dijagnozu.
    Isto tako podrazumeva se da je graficka kartica ociscena i da nema prasine i necistoca
    koje mogu da zacepe sistem za hladjenje.
    Kartica koja se pregreva moze imati ovakve simptome.
    U slucaju prikaza vertikalnih linija na LCD ekranu preporucujem probu tog
    racunara/te grafike na drugom monitoru.
    Simptomi neispravne grafike se ponekad pomesaju sa simptomima ostecenog LCD panela.
    Vertikalne linije, jedna ili vise mogu biti i rezultat ostecenog LCD panela unutar
    monitora, tacnije flet kablova koji ulaze direktno u matricu ekrana i cipova na njima
    tzv. driver-a.

    -Racunar koji dodje do dizanja operativnog sistema pa se resetuje/daje plave ekrane-
    Ovo je racunar koji moze biti neispravan hardverski ili softverski.
    Za njega vazi naravno prvo ciscenje, vizuelni pregled, test memorije i hard diska
    Moze se testirati i procesor racunara, tj. njegova ispravnost/stabilnost i zagrevanje
    Testiranjem procesora pomocu programa kao sto su Prime95 ili npr. LinX stresirate
    i ostale komponente racunara (napajanje, memorija) i dovodite ih u opterecenje
    koje realno manje vise nikada necete moci da postignete u svakodnevnom
    koriscenju.
    Ako racunar prodje i ove testove i mucenja, sumnja prelazi na softver.
    Hard disk tog racunara se prikljucuje na drugi racunar i skenira pouzdanim softverom.
    Za test na viruse ja preporucujem Kaspersky Internet Security u kombinaciji
    sa MalwareBytes AntiMalware-om ...
    Detekciji ovih programa maltene nista ne moze da promakne.
    Ako se desi da je neki malware softver pronadjen i ociscen, idemo na sledeci deo
    procedure ciscenja racunara.
    Pozeljno je rucno obrisati sve restore point-e,temporary i local internet foldere na
    potencijalno zarazenom hard disku.
    U zavisnosti od opertaivnog sistema nalaze se na razlicitim mestima.
    Ugalvnom system restore pointi se nalaze u root-u sistemskog diska
    u folderu System Volume Information.Njemu je nemoguce pristupiti dok se ne
    preuzme njegovo vlasnistvo (ownership).Postoje gotove skripte na internetu
    koje se instaliraju i zatim se u desnom kliku na dati folder dobija opcija take ownership.
    Rucno brisanje je tada moguce.
    Takodje se brise sadrzaj foldera root:\Windows\temp i sadrzaj foldera u user folderu
    Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ i Local Settings\Temp\
    Da bi se izbegle komplikacije i da bi ste lakse razumeli ovo gore sto sam naisao
    koristite besplatni program ccleaner.Ovo vazi za temp foldere, system restore se
    mora rucno obrisati.
    Ocisceni hard disk vracamo nazad u racunar i zatim dizemo windwos-e u safe mode okruzenju.
    Racunar je obavezno off-line, tj. nije na internetu.
    Razlog zasto nije na internetu je taj sto i ako je fizicki hard disk cist
    i dalje nismo proverili registry tog windows-a a u registry-u uvek moze
    ostati neki rep virusa koji se automatski pokrece i ponovo vraca u vas racunar
    preko internet-a.
    Iz safe mod-a treba proveriti sta se sve ucitava pri start-up-u windows-a i sve
    sumnjive elemetne ukloniti rucno.
    Jedan od korisnih alata koji to moze da uradi je HijackThis besplatni program koji se
    skida sa interneta ili sam microsoftov MSConfig.
    Potrebno je proveriti racunar da slucajno nema dva paralelno instalirana antivirusa.
    Na samom kraju iz safe mode-a je preporucljivo pustiti besplatni program, koji
    se skida sa interneta a zove se ComboFix ... ComboFix je kombo tj. multi fix
    za manje vise sve malware i virus probleme, cisti i registry windows-a.
    Svakodnevno se update-uje i izuzetno je efikasan.
    Za njega vazi ona izreka: Najbolje stvari u zivotu su besplatne.
    Dakle za sigurno resavanje svih softverskih napasti preporuka ide
    na kombinaciju Antivirus po zelji + MalwareBytes AntiMalware i Combofix po potrebi .
    Moja preporuka za Antivirus je Kaspersky internet security & Nod32 mada to ne iskljucuje
    i druge pay varijante raznih antivirusa.Besplatne bih ipak preskocio.
    Ipak cak i ova vrsta zastite: aktivni antivirus sa firewall-om + MalwareBytes i Combofix po potrebi
    ne znaci da ste sigurni i zasticeni ... Uvek mozete zaraziti vas racunar virusom ako ste dovoljno
    uporni.

    -Racunar koji podize operativni sistem, ali se u toku rada zaglavljuje-
    Ovo je racunar koji moze imati probleme sa hardverom ali i sa softverom.
    Hardverska provera racunara je vec opisana gore, napajanje, memorija, hard disk ...
    Nakon toga sken racunara na viruse, malware i ostalo ...
    Racunar moze biti hardverski skroz ispravan, softverski cist od virusa i malware-a a opet
    sa vremena na vreme se moze zaglavljivati.
    Razni softverski dodatci stampacima, skenerima, razni dodatci za windows cak i u svojoj poslednoj
    verziji mogu praviti probleme, a dok proizvodjac ne izbaci noviju verziju istu mozemo preskociti.
    U ovakvim slucajevima obican Task manager u kombinaciji sa google-om moze otkriti problematican
    softver/servis koji glavi racunar i nacin kako ga resiti ...

    Zbog samih Vas i cak pre nego sto se pojave ovakvi simptomi preporuka sa moje strane je
    da imate uvek update-ova operativni sistem sa poslednjim zakrpama, poslednje verzije
    drajvera za sve vase uredjaje i naravno poslednju verziju BIOS-a za Vasu maticnu plocu.
    Cisto da bi u startu eliminisali probleme koje ovakve stvari mogu da uzrokuju.

    Na kraju ostaje jos da pomenem i ovo:
    Hardverski ispravan racunar, cist - bez antivirusa, spyware-a, malware-a nije garancija
    da ce sve raditi kao podmazano.
    U zavisnosti od snage Vaseg racunara potrebno je izabrati odredjeni operativni sistem
    i odredjene verzije dodatnog softvera.
    Pozeljno je procitati razna online uputstva o tweak-ovanju operativnih sistema
    i preduzeti preporucene akcije (gasenje nepotrebnih servisa npr.) da bi Vam racunar
    zivahno radio.
    Izbegnite uparivanje starijih i novijih komponenti, generacijski dosta udaljenih.
    Izbegnite situaciju da Vam ceo racunar trpi zbog prastarog hard diska na kome
    je operativni sistem ili npr. da procesor ne moze da isprati Vasu graficku karticu,
    tj. da je previse slab za nju (ovo se odnosi naravno na igre)

    Uz sve ovo napisano gore postoje i sitne cake u hodu, nacini skidanja i vracanja kulera, montaze
    i demontaze procesora i mnogo drugih slicnih stvari na drugim mestima koje ne mogu da Vam ovde opisem
    a koje ako se pogresno rade mogu da Vam zagorcaju zivot ili da Vam situaciju koja ima resenje dovedu do neresivog statusa.
    Pocevsi od standardnog klizanja srafcigera po smd elementima i vodovima ploce, pa na dalje do okrnjenih
    procesora, iskrivljenih pinova i ostalih gluposti.
    Tako jos jednom razmislite pre nego sto se bacite sami u servis vaseg racuanara.
    Na kraju zelim Vam srecno servisiranje.
    Navucen na WoT

  7. #3
    Member Avatar korisnika onua
    Na forumu od
    Dec 2007
    Poruka
    873
  8. Moja mašina
    • Ostalo: Samsung Galaxy S II
  9. Svaka čast na ovako opširnom tekstu! Ovakve stvari, lično iskustvo uglavnom ljudi čuvaju za sebe i potrebno ih je "ukrasti" Mitre, kapa dole drug!

  10. #4
    Member Avatar korisnika Tarmi Ricmi
    Na forumu od
    Feb 2003
    Lokacija
    Red Cross - BG
    Poruka
    2.031
  11. Moja mašina
    • CPU: Intel Core i7 3930K + Noctua NH-D14 --- AMD FX-8320 +ThermalRight IFX14
    • MoBo: MSI X79A-GD45 (8D) --- MSI 990XA-GD55
    • RAM: 4x8GB Kingston Beast 2133MHz --- 2x8GB Transcend 1600MHz
    • VGA: MSI ATi Radeon HD6950 2GB PCIe --- Gigabyte ATi Radeon HD6950 1GB PCIe
    • MON: Dell UltraSharp 2408WFP --- 24" HP L2445w TN Smor!
    • HDD: SSD 120GB Mushkin Chronos & 2x2TB Samsung F4 --- SSD 120GB Kingston V200+ & 2TB WD Caviar greem
    • OPT: DVD-RW Samsung SH-S223C --- DVD-RW Samsung SH-S223C
    • Case: CooleMaster HAF 932 mod & Chieftec CFT-1200G-DF --- Chieftec DG-01W+ & Chieftec CFT-1020-14C
    • SND: SupremeFX X-Fi + Sony F270+Jamo Cornet60 --- Creative SoundBlaster X-Fi Titanium PCIe
    • OS: Windows 7 ultimate x64 SP1 --- Windows 7 ultimate x64 SP1
    • LAP: frizirani Acer Aspire 5336
    • TV: LG 50PK350 plazma i bambi plazma
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: SkyStar2 2.6d ** Logitech diNovo Media Desktop Laser ** Moto-kultivator na selu
  12. hvala
    Navucen na WoT

  13. #5
    Member Avatar korisnika slobomo
    Na forumu od
    Jun 2009
    Lokacija
    mozda Zemun
    Poruka
    686
  14. Moja mašina
    • CPU: Intel® Core™ i7-4770K & Noctua NH-D14
    • MoBo: Asus Z87-A
    • RAM: 2* Kingston HyperX KHX1600C7D3X1K2/4GX
    • VGA: Asus GTX770-DC2OC-2GD5
    • MON: LG W2243S-PF
    • HDD: ssd:Intel 530 240GB & hdd:WD30EFRX
    • OPT: Optiarc AD-7240S & LG GH22NS70
    • Case: Thermaltake Level 10 GT,SEASONIC SS-620GM
    • OS: Windows 7 U sp1 64bit
    • LAP: Dell Inspiron 5720 i7
  15. Mogao si sazetiji tekst, inace ok.
    Petica na trud

  16. #6
    Member Avatar korisnika Tarmi Ricmi
    Na forumu od
    Feb 2003
    Lokacija
    Red Cross - BG
    Poruka
    2.031
  17. Moja mašina
    • CPU: Intel Core i7 3930K + Noctua NH-D14 --- AMD FX-8320 +ThermalRight IFX14
    • MoBo: MSI X79A-GD45 (8D) --- MSI 990XA-GD55
    • RAM: 4x8GB Kingston Beast 2133MHz --- 2x8GB Transcend 1600MHz
    • VGA: MSI ATi Radeon HD6950 2GB PCIe --- Gigabyte ATi Radeon HD6950 1GB PCIe
    • MON: Dell UltraSharp 2408WFP --- 24" HP L2445w TN Smor!
    • HDD: SSD 120GB Mushkin Chronos & 2x2TB Samsung F4 --- SSD 120GB Kingston V200+ & 2TB WD Caviar greem
    • OPT: DVD-RW Samsung SH-S223C --- DVD-RW Samsung SH-S223C
    • Case: CooleMaster HAF 932 mod & Chieftec CFT-1200G-DF --- Chieftec DG-01W+ & Chieftec CFT-1020-14C
    • SND: SupremeFX X-Fi + Sony F270+Jamo Cornet60 --- Creative SoundBlaster X-Fi Titanium PCIe
    • OS: Windows 7 ultimate x64 SP1 --- Windows 7 ultimate x64 SP1
    • LAP: frizirani Acer Aspire 5336
    • TV: LG 50PK350 plazma i bambi plazma
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: SkyStar2 2.6d ** Logitech diNovo Media Desktop Laser ** Moto-kultivator na selu
  18. Veruj mi, mogao je tekst biti i jos veci propracen sa nekim slikama i po kojim video klipom.

    Nije tako zbog manjka vremena
    Navucen na WoT

  19. #7
    Member Avatar korisnika KAMIKAZE
    Na forumu od
    Sep 2005
    Lokacija
    Yugoslavia
    Poruka
    2.829
    Citat Citiram korisnika: Tarmi Ricmi Pogledaj poruku
    Veruj mi, mogao je tekst biti i jos veci propracen sa nekim slikama i po kojim video klipom.

    Nije tako zbog manjka vremena

    Al' uvek moze da se doda naknadno kad to vreme dozvoli
    BROZ BEFORE HOES

  20. #8
    Member
    Na forumu od
    May 2006
    Poruka
    1.593
  21. Moja mašina
    • CPU: Athlon II X2 250 - 3.5 ghz
    • MoBo: BIOSTAR A780L3L
    • RAM: Kingston 2GB DDR3 1333 - 1532 Mhz
    • VGA: Integrated ATI HD3000
    • MON: Asus VW 195S
    • HDD: WD Blue 640 GB SATA
    • OPT: Asus DVD-ROM, Samsung 20x SATA
    • Case: Midi Tower / Bluebery 500w
    • SND: Integrated / neki Genius
    • OS: Win 7 x64
    • TV: WEG LCD TV 32 inch
    • INET: Wifi
    • Ostalo: Na poslu 6 Mb / 1 Mb
  22. Citat Citiram korisnika: Tarmi Ricmi Pogledaj poruku

    -Mrtav racunar-
    Kod ovakve vrste problema, kada racunar ne reaguje na
    power-on dugme a sve je vizuelno na svom mestu, prvi i osnovni problem
    je uglavnom neispravno ili sprzeno napajanje ali to ne mora uvek da bude slucaj.
    Tu na snagu stupa rezervno napajanje i sistemom eliminacije je lako utvrditi
    da li je zaista to problem.
    Moram ovde da dodam da sam imao slučaj mrtvog računara, krenuo sam i ja tim redom zamenim "neispravno" napajanje ispravnim, i dalje je mrtav, onda krenem sve po redu testiram ploču, ispravna, proc isto, memorija isto, na kraju sam ustanovio da je i napajanje ispravno, ali nije dobar kabl za napajanje
    Od tada na intervenciju nosim i kablove za napajanje
    Menjao ciki022 : 24.07.2011. u 08:23

  23. #9
    Member
    Na forumu od
    May 2009
    Lokacija
    Underground
    Poruka
    553
  24. Moja mašina
    • CPU: Intel i3 540
    • MoBo: Gigabyte GA-H55M-S2H
    • RAM: Kingston 4gb
    • VGA: GTX 460
    • MON: Philips 19''
    • HDD: WD 1TB
    • OPT: writemaster sata
    • Case: codegen, coolermaster
    • SND: integrisana
    • OS: Windows 7
    • INET: DSL
  25. Bogato iskustvo, kao i sam tekst! Ako bude vremena za jos teksta ima zaintresovanih, koji bi da uce i da sebe usavrsavaju .
    Moze li malo pojasnjenje samo oko memorije?
    Kod:
    Tako da se moze desiti da memorija deklarisana za Intel cipsetove (npr. DDR2 1066MHz @ 2.3v)
    ne moze nikako lepo da radi na AM2+ platformama.
    Ja iskreno nisam video gde se nalaze informacije za koji cipset je deklarisana memorija na pakovanuju, jel moze pojasnjenje gde mozemo naci ovakve informacije?

    Sad malo bezim od teme ali moram da postavim pitanje, desilo mi se da imam slabiju masinu na kojoj instaliram xp i odradi mnogo brze instalaciju sistema (a i brze radi u samom windows-u) o odnosu na 80% jacu masinu (ne secam se tacno obe konfiguracije napamet) pa me zanima da li tu igra ulogu to "uklapanje" hardware-a?
    Malo sam grubo rekao "uklapanje" ali konkretno mislim na eto recimo memoriju koja "deklarisana za Intel cipsetove" (kao i ostale komponente)?
    Menjao lemik : 24.07.2011. u 17:52

  26. #10
    Member Avatar korisnika kosta10
    Na forumu od
    Aug 2007
    Lokacija
    Offenbach am Main, Deutschland
    Poruka
    3.313
  27. Moja mašina
    • CPU: Athon X3 445 @3.72 GHz
    • MoBo: AsRock 890FX Deluxe3
    • RAM: 4x4 GB Patriot DDR3 1600 MHz
    • VGA: Sapphire AMD Radeon 6790
    • MON: LG Flatron W2242T
    • HDD: 500 GB Samsung F3 i 2 TB Seagate Green, četiri eksterna hard diska( 1 TB,250 GB,750 GB,500 GB )
    • OPT: LG BlueRay rezač
    • Case: Antec, napajanje LC Power SilentGiant LC6650GP 650 W
    • SND: integrisani zvuk, zvučnici Microlab SOLO1MK3 2x30 W, slušalice Sennheiser HD 598
    • OS: Windows 7 x64
    • LAP: još nemam laptop,nije ni u planu
    • TV: nemam ni plazmu ni LCD televizor, već Panasonic CRT 82 cm, 100 Hz osvežavanje slike
    • INET: DSL
    • Ostalo: podloga za miš Razer, mikro-fiber krpa za brisanje monitora Hama Micro, termalna pasta Prolimatech,
  28. Tekst je FANTASTIČAN i ne mogu sakriti svoje oduševljenje dok sam ga čitao. Sve pohvale autoru, svaka čast majstore !!!


    Ja sam uradio jedan lakši posao, da ostali korisnici mogu da odštampaju Servis uputstvo bez većih problema. Preuzmite ovaj fajl iz attachmenta.
    Attached Files Attached Files
    Ja sam ja dok se borim, i dok se borim biću ja !

  29. #11
    Member Avatar korisnika Tarmi Ricmi
    Na forumu od
    Feb 2003
    Lokacija
    Red Cross - BG
    Poruka
    2.031
  30. Moja mašina
    • CPU: Intel Core i7 3930K + Noctua NH-D14 --- AMD FX-8320 +ThermalRight IFX14
    • MoBo: MSI X79A-GD45 (8D) --- MSI 990XA-GD55
    • RAM: 4x8GB Kingston Beast 2133MHz --- 2x8GB Transcend 1600MHz
    • VGA: MSI ATi Radeon HD6950 2GB PCIe --- Gigabyte ATi Radeon HD6950 1GB PCIe
    • MON: Dell UltraSharp 2408WFP --- 24" HP L2445w TN Smor!
    • HDD: SSD 120GB Mushkin Chronos & 2x2TB Samsung F4 --- SSD 120GB Kingston V200+ & 2TB WD Caviar greem
    • OPT: DVD-RW Samsung SH-S223C --- DVD-RW Samsung SH-S223C
    • Case: CooleMaster HAF 932 mod & Chieftec CFT-1200G-DF --- Chieftec DG-01W+ & Chieftec CFT-1020-14C
    • SND: SupremeFX X-Fi + Sony F270+Jamo Cornet60 --- Creative SoundBlaster X-Fi Titanium PCIe
    • OS: Windows 7 ultimate x64 SP1 --- Windows 7 ultimate x64 SP1
    • LAP: frizirani Acer Aspire 5336
    • TV: LG 50PK350 plazma i bambi plazma
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: SkyStar2 2.6d ** Logitech diNovo Media Desktop Laser ** Moto-kultivator na selu
  31. Ovo za kabl, LOL ... toliko posla zbog kabla.
    Definitivno moze da bude i to problem, ali se toga stvarno nisam setio.
    Eto prednosti posla kada se radi kod mene u mom servisu a ne na terenu.
    Moj kabl je ispravan provereno

    Citat Citiram korisnika: lemik Pogledaj poruku
    Bogato iskustvo, kao i sam tekst! Ako bude vremena za jos teksta ima zaintresovanih, koji bi da uce i da sebe usavrsavaju .
    Moze li malo pojasnjenje samo oko memorije?
    Kod:
    Tako da se moze desiti da memorija deklarisana za Intel cipsetove (npr. DDR2 1066MHz @ 2.3v)
    ne moze nikako lepo da radi na AM2+ platformama.
    Ja iskreno nisam video gde se nalaze informacije za koji cipset je deklarisana memorija na pakovanuju, jel moze pojasnjenje gde mozemo naci ovakve informacije?

    Sad malo bezim od teme ali moram da postavim pitanje, desilo mi se da imam slabiju masinu na kojoj instaliram xp i odradi mnogo brze instalaciju sistema (a i brze radi u samom windows-u) o odnosu na 80% jacu masinu (ne secam se tacno obe konfiguracije napamet) pa me zanima da li tu igra ulogu to "uklapanje" hardware-a?
    Malo sam grubo rekao "uklapanje" ali konkretno mislim na eto recimo memoriju koja "deklarisana za Intel cipsetove" (kao i ostale komponente)?
    Koji kit memorije je deklarisan za koju platformu pise uglavnom na sajtu proizvojdaca, neretko i onim malim sitnim slovima, kao da je nesto nebitno.
    Nekad ne pise nista, pa je potrebno malo guglati a i mozgati.
    XMP profile je skracenica za eXtreme Memory Profile kod Intel-a, EPP je skracenica za Enhanced Performance Profile kod nVidia-e itd ...
    Kod Mushkin-a i eXcelram-a neke memorije imaju oznaku za koje platforme su deklarisani.
    Koja memorija ide na koji cipset je bitno pogledati kada se kupuju memorije koje ce raditi na nekim malo vecim brzinama tipa 1066MHz za DDR2 i 1600+ MHz za DDR3.
    Standardne Value memorije (DDR2 800MHz i manje, DDR3 1066MHz i 1333MHz) rade pa rade na svim platformama manje vise kako su deklarisane.
    Mozda ce se promeniti neki od tajminga na losiji, tj. sporiji ali ce memorija raditi otprilike kako je deklarisana.
    Tako da kada kupujete memoriju, ako zelite da kupite "brze" DDR2 i DDR3 memorije onda gledajte da li postoji oznaka kojoj platformi su namenjene.
    Ako kupujete "standard" DDR2 800 i DDR3 1066/1333 ne zamarajte se mnogo tim stvarima.
    Nemojte se cuditi takodje ako se desi da DDR2 800MHz radi na 667MHz kod Vas ili 1333MHz DDR3 radi na 1066MHz .... sve je to posledica veze
    procesor - memorijski kontroloer tj. kako ih je medjusobno proizvodjac podesio.
    Recimo AM3 procesori zvanicno podrzavaju max 1333MHz DDR3, LGA1366 intel DDR3 1066MHz, AM2+ DDR2 na 1066MHz, AM2 DDR2 na 800Mhz itd.
    Za vece brzine od tih deklarisanih, morate nekada dodati malo "struje" memorijskom kontroleru ili nekom njegovom linku.

    Sto se tice konkretnog problema 2 masine kod tebe, pretumbaj malo tu jacu masinu, proveri je kompletno, obavezno nakon same instalacije
    masine podigni poslednje drajvere za cipset i za HDD kontroler ako postoji itd.
    Navucen na WoT

  32. #12
    Member Avatar korisnika Tarmi Ricmi
    Na forumu od
    Feb 2003
    Lokacija
    Red Cross - BG
    Poruka
    2.031
  33. Moja mašina
    • CPU: Intel Core i7 3930K + Noctua NH-D14 --- AMD FX-8320 +ThermalRight IFX14
    • MoBo: MSI X79A-GD45 (8D) --- MSI 990XA-GD55
    • RAM: 4x8GB Kingston Beast 2133MHz --- 2x8GB Transcend 1600MHz
    • VGA: MSI ATi Radeon HD6950 2GB PCIe --- Gigabyte ATi Radeon HD6950 1GB PCIe
    • MON: Dell UltraSharp 2408WFP --- 24" HP L2445w TN Smor!
    • HDD: SSD 120GB Mushkin Chronos & 2x2TB Samsung F4 --- SSD 120GB Kingston V200+ & 2TB WD Caviar greem
    • OPT: DVD-RW Samsung SH-S223C --- DVD-RW Samsung SH-S223C
    • Case: CooleMaster HAF 932 mod & Chieftec CFT-1200G-DF --- Chieftec DG-01W+ & Chieftec CFT-1020-14C
    • SND: SupremeFX X-Fi + Sony F270+Jamo Cornet60 --- Creative SoundBlaster X-Fi Titanium PCIe
    • OS: Windows 7 ultimate x64 SP1 --- Windows 7 ultimate x64 SP1
    • LAP: frizirani Acer Aspire 5336
    • TV: LG 50PK350 plazma i bambi plazma
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: SkyStar2 2.6d ** Logitech diNovo Media Desktop Laser ** Moto-kultivator na selu
  34. Evo jos jednog iskustva - anegdote koje se nisam odmah setio.
    Donosi po preporuci covek kuciste kod mene na servis, kaze rade ventilatori, svetle lampice ali komp ne daje znake zivota.
    Ja upalim komp, radi normalno.
    Ocistim kuciste, proverim napajanje, istestiram HD, proverim RAM memoriju .... sve OK.
    Skeniram kompletan HD sa AntiVirus softverom - nista.
    Fleshujem poslednji BIOS ...
    Vratim komp coveku, dodje, odnese ga kuci i zove posle 15min
    Povezao sve, opet ne radi...
    OK, iskljuci sve sa kompa, ostavi samo naponski kabl i monitor .... Upali se komp i radi.
    Tastatura je bila problem - probijena izolacija na kablu i kako se tastatura ukljuci blokira komp.
    Isto vazi i za pinove na monitor kablu i tastaturi - skloni su krivljenju kada se na silu guraju pa
    obratite paznju i na krive pinove na kablovima.
    Navucen na WoT

  35. #13
    Member Avatar korisnika kosta10
    Na forumu od
    Aug 2007
    Lokacija
    Offenbach am Main, Deutschland
    Poruka
    3.313
  36. Moja mašina
    • CPU: Athon X3 445 @3.72 GHz
    • MoBo: AsRock 890FX Deluxe3
    • RAM: 4x4 GB Patriot DDR3 1600 MHz
    • VGA: Sapphire AMD Radeon 6790
    • MON: LG Flatron W2242T
    • HDD: 500 GB Samsung F3 i 2 TB Seagate Green, četiri eksterna hard diska( 1 TB,250 GB,750 GB,500 GB )
    • OPT: LG BlueRay rezač
    • Case: Antec, napajanje LC Power SilentGiant LC6650GP 650 W
    • SND: integrisani zvuk, zvučnici Microlab SOLO1MK3 2x30 W, slušalice Sennheiser HD 598
    • OS: Windows 7 x64
    • LAP: još nemam laptop,nije ni u planu
    • TV: nemam ni plazmu ni LCD televizor, već Panasonic CRT 82 cm, 100 Hz osvežavanje slike
    • INET: DSL
    • Ostalo: podloga za miš Razer, mikro-fiber krpa za brisanje monitora Hama Micro, termalna pasta Prolimatech,
  37. Tarmi, ja imam problem sa mojom DDR3 memorijom, izgleda da neće da radi po specifikacijama. Deklarisana je na 1600 MHz a radi na 1333 MHz.

    Ploča mi je AsRock 890FX Deluxe 3 sa 1.80 BIOS-om, a poslednji koji ima za njega je 1.90.

    Evo specifikacije moje memorije: G Skill F3-12800CL7-2GBRM i imam takva dva modula od po 2 GB, dakle imam 4 GB koji rade u Dual Channel memorijskom modu.


    Da li je moguće da je ovo memorija za Intel ? Kako da namestim moju memoriju u okviru BIOS-a da radi na 1600 MHz i to po specifikacijama ? Molim te detaljno mi objasni.


    Evo šta mi piše još za moju memoriju:


    Extreme Memory Profile, ime profila Enthusiast. Brzina 1600 MHz pri naponu od 1.60 V. A tajminzi koji treba da budu su: 7-8-7-24.


    E sad, meni radi DDR3 samo na 1333 MHz. To je problem.
    Menjao kosta10 : 25.07.2011. u 18:55
    Ja sam ja dok se borim, i dok se borim biću ja !

  38. #14
    Member Avatar korisnika mirza82
    Na forumu od
    Oct 2007
    Lokacija
    Cuprija 035 Ironbridge
    Poruka
    3.187
  39. Moja mašina
    • CPU: i7 4770k @ 4.2GHz | Thermalright IFX-14 2xArctic F12 PWM
    • MoBo: Asus Maximus VI Formula
    • RAM: 2x4GB Black Mamba 1866MHz
    • VGA: Asus 7970 DCU2T @ 1100MHz/1700MHz
    • MON: Dell U2311H
    • HDD: SSD M4 256GB + WD 1TB + WD 1TB + WD RED 3TB
    • OPT: Kupio :)
    • Case: HAF X | Corsair AX750W
    • SND: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro + Logitech G51
    • OS: Windows 7 Ultimate x64
    • TV: Telefunken TH32D890U-F
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: Logitech G9x | CM Devastator | Samsung Galaxy S4 | Cube AMS 100 Pro | PS3 Rogero v4.55
  40. @kosta10

    Udji u bios => oc tweaker => memori congiguration.

    Memori clock stavi na 1600mhz

    Ostalo ne diraj tj ostavi po defaultu

    Semper fidelis.
    "Nije znanje znanje znati, vec je znanje znanje dati!"

  41. #15
    Member Avatar korisnika kosta10
    Na forumu od
    Aug 2007
    Lokacija
    Offenbach am Main, Deutschland
    Poruka
    3.313
  42. Moja mašina
    • CPU: Athon X3 445 @3.72 GHz
    • MoBo: AsRock 890FX Deluxe3
    • RAM: 4x4 GB Patriot DDR3 1600 MHz
    • VGA: Sapphire AMD Radeon 6790
    • MON: LG Flatron W2242T
    • HDD: 500 GB Samsung F3 i 2 TB Seagate Green, četiri eksterna hard diska( 1 TB,250 GB,750 GB,500 GB )
    • OPT: LG BlueRay rezač
    • Case: Antec, napajanje LC Power SilentGiant LC6650GP 650 W
    • SND: integrisani zvuk, zvučnici Microlab SOLO1MK3 2x30 W, slušalice Sennheiser HD 598
    • OS: Windows 7 x64
    • LAP: još nemam laptop,nije ni u planu
    • TV: nemam ni plazmu ni LCD televizor, već Panasonic CRT 82 cm, 100 Hz osvežavanje slike
    • INET: DSL
    • Ostalo: podloga za miš Razer, mikro-fiber krpa za brisanje monitora Hama Micro, termalna pasta Prolimatech,
  43. Ali zar se ne mogu zategnuti latencije na 7-8-7-24 ? Ja hocu da i to postignem, jer ništa nisam uradio ako su latencije CL8 ili čak CL9...
    Ja sam ja dok se borim, i dok se borim biću ja !

Strana 1 od 11 12345 ... PoslednjaPoslednja

Bookmarks

Dozvoljeni tagovi

  • Ne možete pokrenuti nove teme
  • Ne možete odgovoriti u temi
  • Ne možete okačiti atačmente
  • Ne možete izmeniti svoje poruke
  •